Erleben Sie mit dem Reiseleiter Thorsten Hansen den amerikanischen Bundesstaat Alaska - The Last Frontier

Der 23 km lange Meares-Gletscher im US-Bundesstaat Alaska

Valdez

Der nach dem spanischen Marineminister Antonio Valdés y Fernández Bazán benannte Ort, wurde Ende des 19. Jh. als Hafen für die nach Alaska drängenden und den Valdez Trail nutzenden Goldsuchern ausgebaut. Am 27. März 1964 forderte das sogenannte Karfreitagsbeben 131 Menschenleben und richtete Schäden in Höhe von 500 Millionen Dollar an. Das Beben mit einer Stärke von 9,2 und einer Dauer von vier Minuten war das bis dato stärkste in den USA. Die Orte Valdez und Chenega wurden durch den dem Beben folgenden Tsunami fast vollständig zerstört, ebenso die Häfen von Valdez und Cordova. Bedeutung hat die Stadt als wichtigster eisfreier Hafen Alaskas und Endpunkt der quer durch den gesamten Bundesstaat führenden Trans-Alaska-Pipeline. Traurige Berühmtheit erlangte der Ort als Namensgeber des Öltankers Exxon Valdez, der 1989 in der Nähe havarierte und eine Ölpest verursachte, bei der rund 42 Millionen Liter Rohöl ins Meer flossen. Die Stadt lebt in erster Linie vom Umschlag von Erdöl aus der Prudhoe Bay und damit vor allem vom Ölkonzern ExxonMobil, der in Valdez auch der größte Arbeitgeber ist.

Bootsfahrt im Prinz-William-Sund zum Mears Gletscher

Der Prinz-William-Sund liegt östlich der Kenai-Halbinsel und ist eine Bucht des Golfs von Alaska mit knapp 5000 km Küstenlinie. Im Osten, Norden und Westen wird sie umrahmt von den Chugach Mountains. Zwischen Bucht und offenem Meer erstreckt sich auf 80 km Länge die Insel Montague Island. Der größte Hafen im Sund ist Valdez, der südliche Endpunkt der Trans-Alaska-Pipeline. Weitere Orte am Sund sind Cordova im Osten und Whittier im Westen. Die bis zu 80 m hohe Eisfront des Columbia-Gletschers, dem größten angrenzenden Eisfeld, mündet auf einer Länge von 10 km im Norden in die Bucht. George Vancouver gab dem Sund 1778 nach Prince William Henry, dem Herzog von Clarence, dem späteren König Wilhelm IV., seinen Namen. Am 24. März 1989 lief der Öltanker Exxon Valdez am Bligh Reef auf Grund, nachdem er den Hafen von Valdez verlassen hatte, und löste damit eine große Umweltkatastrophe im Sund aus. 40.000 Tonnen Rohöl verseuchten 2000 km Küste und töteten hunderttausende Fische, Seevögel und andere Tiere. Der Meares-Gletscher ist ein 23 km langer Gletscher. Das 1800 m hoch gelegene Nährgebiet des Meares-Gletschers liegt im Süden der Chugach Mountains zwischen Aspero Peak und Mount Michelson. Von dort strömt der Gletscher anfangs in westsüdwestlicher Richtung. Später wendet er sich nach Südwesten und endet schließlich am Kopfende des Unakwik Inlet, einer Seitenbucht des Prinz-William-Sunds. Die mittlere Gletscherbreite beträgt 1,2 km. Westlich des Meares-Gletschers befindet sich der Yale-Gletscher, östlich der Columbia-Gletscher. Der Meares-Gletscher gehört zu den wenigen Gletschern, die sich ausdehnen. 

Flug über den Denali

Mit 6190 Metern Höhe ist er der höchste Berg Nordamerikas und gehört zu den Seven Summits, den jeweils höchsten Bergen der sieben Kontinente. „Denali“ bedeutet "der Große" und ist ein Wort aus der athapaskischen Sprache des Indianerstammes Koyukon. Unter russischer Souveränität hieß der Berg „Bolschaja Gora - großer Berg“, eine Übersetzung des Wortes Denali. 1897 versuchte ein Goldgräber, den Namen Mount McKinley zu etablieren, nach dem damaligen Präsidentschaftskandidaten William McKinley, der dann auch zum 25. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und kurz nach seiner Wiederwahl im Jahr 1901 ermordet wurde. Amtlich wurde dieser Name 1917 im Gesetz zur Gründung des Mount-McKinley-Nationalparks, das auch den Berg offiziell benannte. Im Zuge des wachsenden Respekts vor der indianischen Ureinwohner beschloss die Geographie-Behörde des Staates Alaska 1975 die Rückbenennung in Denali. Es dauerte aber bis zum 29. August 2015 bis auf Anweisung der Innenministerin Sally Jewell und in Abstimmung mit dem Präsidenten Barack Obama den amtlichen Namen in „Denali“ offiziell bestätigt wurde. Der Denali bildet den höchsten Gipfel der Alaskakette und liegt im nach ihm benannten Denali-Nationalpark. Aufgrund seiner isolierten Lage ist er der Berg mit dem höchsten Relief der Erde, kein anderer Gipfel ragt so weit über sein Umfeld hinaus. Als Erste erreichten der amerikanisch-britische Forscher Hudson Stuck und der Alaskaner Henry Peter Karstens, sowie die Athabasca-Indianer Walter Harper und Robert Tatum am 7. Juni 1913 den Gipfel.

New Eddystone Rock

New Eddystone Rock ist eine Basaltsäule im Behm-Kanal. Während der letzten Eiszeit war Südost-Alaska von einer dicken Eisdecke bedeckt. Das Gewicht des Eises drückte die darunter liegende Kruste nach unten und komprimierte sie. Da das Eis zu Beginn der aktuellen Zwischeneiszeit schmolz, verringerte sich dieses Gewicht. Die Erdkruste reagierte mit einer Aufwärtsbewegung, brach das Gestein und schuf den Eddystone-Vulkan, der vor 15.000 bis 13.800 Jahren ausbrach. Der Vulkan erhebt sich am Grund des Behm-Kanals, etwa 260 m unter dem Meeresspiegel. Die Insel liegt 72 m über dem Meeresspiegel. Während der Teil des Vulkans unterhalb des Meeresspiegels etwas kegelförmig ist, haben die Wellen im Laufe der Zeit das gesamte Gestein über dem Meeresspiegel erodiert, mit Ausnahme des turmförmigen Vulkanstopfens. Untersuchungen des Behm-Kanals zeigen, dass New Eddystone nicht der einzige Vulkan war, der entstand, als sich die Kruste verformte. Vier weitere Entlüftungsöffnungen wurden identifiziert. Von den fünf Vulken im Behm-Kanal erhebt sich nur New Eddystone Rock über den Meeresspiegel. Der Tidenhub im Behm-Kanal übersteigt 6 m und daher schwankt die Größe der Insel über dem Wasser je nach Gezeiten erheblich. Wie die Tlingit-Ureinwohner die Insel entdeckten, wie sie sie nannten und welche Rolle sie in ihrem Leben vor dem Kontakt mit Europa spielte, ist der Geschichte verloren gegangen. Der erste Europäer, der New Eddystone Rock sah, war Kapitän George Vancouver. Er erkundete den Norden durch den Behm-Kanal und erreichte am Freitag, dem 09. August 1793, den New Eddystone Rock. In seinem Bericht an König Georg III. schrieb er: "Wir hielten an, um zu frühstücken, und während wir so beschäftigt waren, landeten drei kleine Kanus mit etwa einem Dutzend Eingeborenen, kamen unbewaffnet auf uns zu und nahmen die Geschenke, die ihnen angeboten wurden, mit äußerster guter Laune an und machten als Gegenleistung Zeichen Sie hatten nichts mitgebracht, was sie entsorgen könnten, sondern luden uns aufs dringlichste in ihre Behausungen ein." Vancouver nahm die Einladung nicht an und erkundete stattdessen weiter den Norden. Er benannte die Insel nach dem Eddystone-Leuchtturm vor Plymouth, England, einer Säule, die ebenfalls aus einem schmalen Sockel auf Meereshöhe hervorragte.

Misty Fiords

Misty Fiords liegt etwa 64 km östlich von Ketchikan entfernt, an der Küste der Inside Passage und im Tongass National Forest im Panhandle Alaskas. Misty Fjords ist berühmt für seine Fjordwände, die nahezu vertikal oft 600 bis 900 m über den Meeresspiegel aufragen und bis in die Fluten des fast 300 m tiefen Fjords fallen. Das Denkmal verdankt seinen Namen den üppigen Niederschlägen, die für diese Gegend typisch sind. Die Bergkette bekommt durch Steigungsregen jährliche Niederschläge von etwas über 4000 mm. Es ist mit dichtem Regenwald bedeckt, der vom Meeresspiegel bis zu den Berggipfeln wächst. Die Westliche Hemlocktanne, die Sitka-Fichte und die westliche Rotzeder dominieren die üppige Regenwaldvegetation. Misty Fjords erstreckt sich über 2,3 Millionen Hektar und ist das größte Wildnisgebiet in Alaskas National Forests und das zweitgrößte des Landes. Alle bis auf 61.444 ha sind als Wildnis ausgewiesen. Der Kongress reservierte den Rest für die Molybdän- lagerstätte Quartz Hill, möglicherweise die größte Minerallagerstätte dieser Art weltweit. Das Nationaldenkmal wurde im Dezember 1978 von Präsident Jimmy Carter zum Misty Fiords National Monument erklärt und wurde Teil eines politischen Kampfes zwischen der Bundesregierung und dem Bundesstaat Alaska um die Landnutzung. John Muir verglich das Gebiet wegen seiner ähnlichen Geologie und Gletschermorphologie mit dem Yosemite Valley. Gletscher formten die U-fömigen Täler in das 50 bis 70 Millionen Jahre alte helle Granitgestein. Viele der Urstromtäler sind mit Meerwasser gefüllt und werden „Kanäle“ genannt, sind aber in keiner Weise von Menschenhand geschaffen. Die Hauptwasserstraße, die das Denkmal durchschneidet, der Behm-Kanal, ist mehr als 160 km lang. Der lange Kanal trennt die Insel Revillagigedo vom Festland und bietet Zugang zu Walker Cove, Rudyerd Bay und Punchbowl Cove. Die Tierwelt umfasst Bergziegen, Braunbären, Schwarzbären, Elche, Marder, Wölfe, Vielfraße, Flussotter, Seelöwen, Seehunde, Orcas und Schweinswale. Zu den Vogelarten zählen Kolibris, Trompeterschwäne, Reiher, Weißkopfseeadler, Papageientaucher, Dreizehenmöwen und Trompetenlummen. Alle fünf pazifischen Lachsarten kommen vor.

Das Shakes Community House der Tlingit in Wrangell 

Das Volk der Tlingit lebt seit Tausenden von Jahren in der Gegend von Wrangell. Die Stadt ist eines der Zentren der Kultur und Geschichte der Tlingit und beherbergt eine beeindruckende Sammlung von zwölf Totems. Eines der interessantesten Totems ist das Killerwal-Totem auf Chief Shakes Island, das das Grab von Chief Shakes schmückt. Hier befindet sich auch das Shakes Community House, das Werkzeuge und kulturelle Gegenstände beherbergt. Ebenso beeindruckend sind die sechs Totems rund um das Stammeshaus, allesamt Duplikate von Originalen, die in den späten 1930er Jahren geschnitzt wurden. Vor und während des ersten Kontakts mit den weißen Siedlern, bauten die Menschen ihre Häuser aus Rotzedern-, Fichten- und Hemlockholz. Die mit schweren Zedernrinden- oder Fichtenschindeln gedeckten Häuser hatten eine Größe von bis zu 10 m x 30 m, wobei einige Häuser 20 m x 30 m groß waren. Alle Häuser verfügten über eine zentrale Feuerstelle mit einem zentralem Rauchloch. Im Allgemeinen konnte jedes Haus 20 bis 50 Personen beherbergen und das bei einer Dorfgröße zwischen 300 bis 500 Personen. Die Menschen hatten Winterdörfer an den Ufern von Gewässern, um einen einfachen Zugang zu den fischreichen Ressourcen zu ermöglichen.

Ziemlich zum Beginn unserer Hurtigruten Expedition, erlebten wir einen sehr schönen Ausflug im Sitka Sound, der uns durch eine Schar majestätischer Berge, alter Vulkane, hoch aufragender Höhlen und kilometerlange Wasserstraßen führte. Wir haben an diesem Tag Buckelwale, Seehunde, Steller-Seelöwen, Seeotter, Braunbären und Weißkopfseeadler beobachten dürfen. Unvergessliche Erinnerungen an eine einmalige Reise nach Alaska.

Bei der Ankunft am Ausgangspunkt des Observatoriums wird man von Rangern begrüßt, die einen kurzen Vortrag über das richtige Verhalten der Menschen im Bärengebiet halten. Vom Strand bis zur Aussichtsplattform schlängelt sich der Weg für ca. einen Kilometer durch einen sehenswerten Regenwald. Von der Aussichtsplattform blickt man auf einen kleinen Wasserfall an dem sich die Bären versammeln, an dem sich unzählige Lachse tummeln. Direkt am Anan Creek unterhalb der Aussichtsplattform befindet sich ein Fotoausguck, wo man die Bären beim Fischfang aus nächster Nähe fotografieren kann. Während des Lachslaufs kommen mehr als hundert Bären in das kalte klare Wasser des Baches, um sich satt zu fressen. Bären fressen nur den fettesten Teil des Laches und daher bleibt viel übrig für Weißkopfseeadler, Raben, Otter und Seehunde. Im Anan Creek findet man vor allem den Pink Salmon, die Rosa Lachse. Sie sind die kleinsten pazifischen Lachse, die in Nordamerika vorkommen. Sie wiegen bis zu 2,5 Kilogramm und haben eine durchschnittliche Länge 50 Zentimeter. Rosa Lachse unterscheiden sich von anderen pazifischen Lachsen durch die großen dunklen ovalen Flecken auf dem Rücken und der gesamten Schwanzflosse, sowie durch ihre allgemeine Farbe und Form. Die Bären sind an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und lassen sich nicht stören. Schließlich müssen sie sich für den Winter fett fressen. Zur Sicherheit der Menschen und der Bären tragen die Guides Waffen und Bärenspray. In Anan hat es noch nie einen Verletzungsvorfall zwischen Menschen und Bären gegeben. Das ganze Erlebnis sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn der Preis zwischen 350 Euro und 500 Euro sehr hoch ist. Ich wünsche viel Glück beim Losverfahren.

Unga auf den Aleuten

Unga ist ein verlassenes Dorf am Hafen von Delarov an der Südostküste der Insel Unga. Der Ort wurde 1833 von Aleuten als Pelzhandelsposten gegründet und wurde ursprünglich von den Aleuten Ougnagok genannt. Die Insel Unga hieß früher Grekodelarovskoe - Griechisch Delarov - nach dem griechischen Entdecker Evstratii Ivanovich Delarov, der das Gebiet im späten 18. Jahrhundert im Auftrag der Russisch-Amerikanischen Kompanie erkundete. Die Einwohnerzahl betrug 1833 116; 185 im Jahr 1880 - Bei der US-Volkszählung von 1880 tauchte Unga erstmals als gemeindefreies Dorf „Ounga“ auf.

St. Paul - eine der Pribilof Inseln

St. Paul liegt auf einer schmalen Halbinsel an der Südspitze von St. Paul Island, der größten der fünf Inseln der Pribilofs. Es liegt 75 Kilometer nördlich von St. George Island, 386 Kilometer nördlich der Aleuten, 482 Kilometer westlich des Festlandes von Alaska und 1207 Kilometer westlich von Anchorage. St. Paul liegt im Aufnahmebezirk der Aleuteninseln. Das Gebiet umfasst 103 km² Land und 660 km² Wasser. Die Pribilofs wurden 1786 von russischen Pelzhändlern entdeckt. Sie landeten zuerst auf St. George und nannten diese größere Insel im Norden St. Peter und St. Paul Island. Im Jahr 1788 versklavte die Russisch-Amerikanische Kompanie Aleuten aus Sibirien, Atka und Unalaska und siedelte sie in die Pribilofs um, um Pelzrobben zu jagen. Ihre Nachkommen leben heute auf den beiden Inseln. Im Jahr 1870 erhielt die Alaska Commercial Company von der US-Regierung einen 20-jährigen Robbenpachtvertrag und stellte den Aleuten im Austausch für den Robbenfang Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung zur Verfügung. Im Jahr 1890 wurde der North American Commercial Company ein zweiter Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zuerkannt, doch die Pelzrobben waren stark überfischt worden und es kam zu Armut. Das Pelzrobbengesetz von 1910 beendete die private Verpachtung der Inseln und unterstellte die Gemeinschaft und die Pelzrobben dem U.S. Bureau of Fisheries. Nahrungsmittel und Kleidung waren knapp, es herrschte soziale und Rassentrennung und die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Pribilof-Aleuten im Rahmen der Notevakuierung der Bewohner aus dem Beringmeer nach Funter Bay auf Admiralty Island im Südosten Alaskas verlegt. Im Gegensatz zu anderen Bewohnern der Aleuten wurden sie in einer verlassenen Konservenfabrik und einem Minenlager in Funter Bay eingesperrt. Im Jahr 1979 erhielten die Aleuten-Insulaner eine Teilentschädigung in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar für die unfaire und ungerechte Behandlung, der sie unter Bundesverwaltung zwischen 1870 und 1946 ausgesetzt waren. Im Jahr 1983 verabschiedete der Kongress die Änderungen des Pelzrobbengesetzes, die die staatliche Kontrolle über die kommerzielle Robbenjagd beendeten und die föderale Präsenz auf der Insel. Die Verantwortung für die Bereitstellung gemeinnütziger Dienste und die Verwaltung der Pelzrobben wurde den örtlichen Behörden überlassen. 20 Millionen US-Dollar wurden zur Entwicklung und Diversifizierung der Inselwirtschaft bereitgestellt – 12 Millionen US-Dollar für St. Paul und 8 Millionen US-Dollar für St. George. Der kommerzielle Fang auf St. Paul wurde 1985 eingestellt. Der Besitz von Pelzrobbenfellen ist jetzt verboten, außer für den Lebensunterhalt. Auf St. Paul leben überwiegend Aleuten mit einer kleinen Eskimo- und Indianerbevölkerung. Obwohl der Lebensunterhalt in der Vergangenheit nicht im Mittelpunkt der lokalen Kultur stand, werden heute Heilbutt und Robbe mit in anderen Gemeinden lebenden Verwandten geteilt und gegen Lachs und Rentier getauscht. Die Russisch-Orthodoxe Kirche spielt eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die staatlich kontrollierte Pelzrobbenindustrie dominierte bis 1985 die Wirtschaft der Pribilofs. St. Paul ist ein Hafen für die Fischereiflotte im zentralen Beringmeer, und die jüngsten Hafen- und Hafenverbesserungen haben das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Die örtliche kommerzielle Heilbuttfischerei begann 1981 und 1989 wurde eine Krabbenverarbeitungsanlage von Trident Seafoods gebaut. 30 Einwohner besitzen kommerzielle Fangerlaubnisse für Heilbutt. Auch die Kühllagerung wurde kürzlich fertiggestellt. Die Fischverarbeitungsbetriebe Unisea und Icicle sind in der Nähe des Hafens tätig, und bis zu neun Offshore-Verarbeitungsbetriebe werden von St. Paul aus bedient. Pelzrobbenkolonien und mehr als 210 Arten nistender Seevögel locken jährlich fast 700 Touristen an. Die Gemeinde arbeitet an der Entwicklung des Ökotourismus. Auf der Insel gibt es auch eine Rentierherde, die aus einer früheren kommerziellen Unternehmung stammt. Die Bewohner ernähren sich von Heilbutt, Pelzrobben (1.645 werden pro Jahr gefangen), Rentieren, wirbellosen Meerestieren, Pflanzen und Beeren. Die felsigen Inseln sind baumlos und mit Gras oder anderen Pflanzen der Tundrazone bewachsen. Häufig sind hier Lupinen zu finden, an den Stränden trifft man regelmäßig auf wilde Arnika.Quelle: www.apiai.org/tribes/st-paul/

Kirche der Heiligen Peter und Paul

Die Loyalität der Ureinwohner Alaskas gegenüber der Russisch-Orthodoxen Kirche lässt sich auf die mutigen Missionare zurückführen, die Ende des 17. Jahrhunderts nach Alaska reisten. Zuvor hatten russische Pelzhändler die Kontrolle und verhielten sich gegenüber dem Volk der Unangan sehr missbräuchlich, obwohl der Zar die Misshandlung der Ureinwohner Alaskas verboten hatte. Die Unangan-Bevölkerung ging im 18. Jahrhundert aufgrund der harten Behandlung durch die Händler, der Zwangsarbeit und der europäischen Krankheiten dramatisch zurück. Als die orthodoxen Missionare ankamen, verteidigten sie die Ureinwohner vor den Pelzhändlern und brachten ihnen die Lektionen Jesu Christi über Gnade, Güte und Erlösung bei. Die Missionare brachten auch die Schriftsprache nach Alaska und halfen den Unangax, ein Alphabet für ihre Sprache zu entwickeln. Die Unangax von St. Paul Island haben den Missionaren ihre Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat mit einem unerschütterlichen Engagement für den russisch-orthodoxen Glauben zurückgezahlt. Die erste Kirche auf St. Paul Island wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und dann 1819 ersetzt. Die heutige Kirche Saints Peter and Paul wurde 1907 erbaut und ist im National Register of Historic Places aufgeführt. Der charakteristische russische Zwiebelturm wurde jedoch wiederholt durch Stürme beschädigt und ersetzt. Die meisten Gottesdienste der Kirche finden auf Englisch, aber auch auf Kirchenslawisch und Unangan statt. Während der Weihnachtszeit (nach dem alten Kalender) ziehen die Priester und Freiwilligen mit einem großen Stern von Haus zu Haus und singen traditionelle Hymnen. Anschließend werden sie in jedem Haus zu Erfrischungen willkommen geheißen.

Tanadgusix TDX Museum von St. Paul

Die Kriegsinternierung der Ureinwohner Alaskas

Zu Beginn des Feldzugs auf den Aleuten wurden von 1942 bis 1945 800 einheimische Unangan vertrieben und in erbärmlichen Lagern interniert.

Während des Zweiten Weltkrieges besetzt Japan die Inseln Attu und Kiska, die 42 in Attu verbliebenen Einwohner werden in Hokkaido, Japan, interniert. Die Amerikaner siedeln die Bewohner der anderen Aleuteninseln nach Südalaska um. Viel sterben vor Erschöpfung, Hunger und Krankheit. Im Mai 1943, nach elf Monaten, erobern die USA durch massiven Truppeneinsatz beide Inseln zurück, auf Attu findet eine blutige Schlacht statt. Die Besetzung und Rückeroberung der Aleuteninseln wird in den USA lange verschwiegen und heute als der »vergessene Krieg« bezeichnet.

„Wir müssen St. Paul verlassen. Ein Koffer. Das Boot ist da. Nimm einfach den Koffer und sag nichts mehr. Wir fahren nach East Landing und gehen an Bord des Schiffes, das sie Delarof nennen“, erzählte Fratis kürzlich bei einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Evakuierung.

Alle Eingeborenen oder Personen mit bis zu einem Achtel Eingeborenenblut mussten gehen … Nur tragbares Gepäck, das die Leute tragen konnten, war erlaubt … Kein Angestellter, weder Einheimischer noch Weißer, der Siems-Drake Puget Sound Company [einem Auftragnehmer, der für Militär und Militär zuständig ist Schiffbauarbeiten] durchgeführt werden sollten.

„Wir, die Menschen dieses Ortes, wollen einen besseren Ort zum Leben“, begann die Petition. „Wir trinken unreines Wasser und werden dann krank … Wir haben keinen Platz zum Baden und keinen Platz zum Waschen oder Trocknen unserer Kleidung, wenn es regnet … Wir leben in einem Zimmer mit unseren Kindern, die sich nur umdrehen wollen. Wir benutzen Decken für Wände, nur um privat zu leben.“

Den Birchwood Hangar Nr. 2 in Nome

Der 1943–1944 erbaute Hangar Nr. 2 war aufgrund seiner integralen Rolle bei aufeinanderfolgenden Missionen der Armee und der Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges zwischen 1943 und 1991 von Bedeutung. Es wurde nach einem Armeestandard namens „Birchwood Hangar“ erbaut und war eines von mehreren derartigen Bauwerken, die während des Krieges in Alaska errichtet wurden. Diese verfügten über eine Ganzholzkonstruktion, tonnengewölbte Dächer und offene Hangarflächen, die von zweistöckigen Büroflügeln flankiert wurden. Fast alle Birchwood Hangars in Alaska wurden inzwischen abgerissen. Während Ladd Field vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg als kleine Forschungsbasis gegründet wurde, war Hangar Nr. 2 im Rahmen der raschen Erweiterung der Anlage während des Aleuten-Feldzugs und des Lend-Lease-Programms während des Krieges errichtet, bei dem etwa 4.500 Soldaten in Nome stationiert waren. Hangar Nr. 2 stellte Reparatureinrichtungen für Flugzeuge bereit. Hangar Nr. 2 war auch als wichtige Versorgungsstation während des Kalten Krieges von Bedeutung und Aufgrund seiner nördlichen Lage in der Nähe von Sibirien auch für die Aufklärungs- und Verteidigungsaktivitäten von strategischer Bedeutung. Die Einrichtungen unterstützte Missionen in die Polargebiete, um Informationen über arktische Wetterbedingungen, sowie sowjetische Militäreinrichtungen zu sammeln. Die Ladd AFB diente als eventuelle Frontlinie für eine vermutete Invasion im Norden und die Luftwaffe nutzte ihre Einrichtungen, um sich auf den arktischen Luftkampf vorzubereiten. Zu Beginn des Kalten Krieges befand sich im Hangar Nr. 2 eine Reparaturwerkstatt für Flugzeuge. Abfangjäger-staffeln und Unterstützungsbüros für Wetteraufklärungsmissionen befanden sich in dem Gebäude