HX-Hurtigruten Expeditions Gruppenreise Kanada, Alaska, Aleuten mit dem Reiseveranstalter Thorsten Hansen
Springender Buckelwal in Wrangell während unserer privaten und von mir organisierten Bootstour
1. Tag - 31.08.24 - Abflug und Ankunft in Vancouver
2. Tag - 01.09.24 - Vancouver und Stevenson
Gulf of Georgia Cannery in Steveston
Die Gulf of Georgia Cannery befindet sich im historischen Fischerdorf Steveston, dem größten kommerziellen Fischereihafen für Kleinboote in Kanada.
Tausende von Jahren lang war das Gebiet, das heute als Steveston bekannt ist, die Heimat der indigenen Halq'eméylem sprechenden Völker. Diese indigenen Gemeinden wurde aufgrund des Drucks der Lachsindustrie und der Konservenfabriken aus ihrem Gebiet vertrieben. Die 1894 erbaute Konservenfabrik war einst die größte ihrer Art und wurde als „Monster Cannery“ bezeichnet. Heute ist die Konservenfabrik die letzte von mehr als 15 Konservenfabriken, die einst am Ufer von Steveston standen. Die Lachskonservierung begann 1871 auf dem Fraser River mit der ersten großen Konservenfabrik, der Phoenix, die 1882 von Marshall English und Samuel Martin gegründet wurde. In den 1890er Jahren gab es 45 Konservenfabriken an der Westküste, von denen sich etwa 15 in Steveston befanden, was zu dem alternativen Namen Salmonopolis führte. Jeden Sommer kamen große Mengen japanischer, chinesischer, First Nations und europäischer Fischer und Konservenarbeiter in das Dorf und schlossen sich einer ganzjährig wachsenden Siedlung an. Im Hafen luden Segelschiffe Dosenlachs für den Export. Die Fischerei unterstützte auch eine bedeutende Bootsbauindustrie.
Whale Watching und Orca Tour von Stevenson
Von dem charmanten historischen Fischerdorf Steveston aus, sind wir durch die spektakulären Gulf Islands und die Strait of Georgia gefahren, um die großartigen und atemberaubenden Orcas in ihrem natürlichen Lebensraum zu entdecken. Orcas kommen in Ozeanen auf der ganzen Welt vor, die höchste Konzentration findet sich jedoch in gemäßigten und kalten Gewässern. An jedem Ort existieren Orcas als Populationen mit einzigartigen Lautäußerungen, Strategien und Familienstrukturen. Vor der Küste von Steveston sind drei Arten von Orcas zu finden: Die “Transit Orcas”, welche wir gesehen haben. Sie ernähren sich von Meeressäugern, darunter Robben, Seelöwen, Delfinen, Schweinswalen und Walen. Sie leben und jagen normalerweise in kleinen Gruppen und verhalten sich sehr ruhig. Laute Kommunikation findet normalerweise nur nach einer erfolgreichen statt.
“Residenz Orcas”. Jagen Fische; 95 % Lachs (Königslachs), 5 % andere Fische (Hering und Kabeljau), Klicks dienen ihnen als Echoortung, ermöglichen ihnen, sich umzusehen und nach Beute zu suchen. Das älteste Weibchen ist die Matriarchin der Herde. Reisen in großen Familiengruppen. Offshore: Über diese Population ist wenig bekannt, da sie selten in Küstennähe gesichtet werden. Einige Hinweise darauf, dass sie Haie und Rochen jagen
Britannia Shipyard
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Gebäude abgerissen oder verlegt. Die einst geschäftige Gemeinde, die durch ein Labyrinth von Promenaden verbunden war, wurde spärlich, da der Platz stattdessen für die Lagerung von Fischereiausrüstung und in Reparatur befindlichen Schiffen verwendet wurde. 1969 kaufte die Canadian Fishing Company die Britannia Shipyard. Zehn Jahre später, 1979, kaufte BC Packers das Grundstück und stellte den Betrieb 1980 offiziell ein. Die Schließung der Britannia Shipyard war in der gesamten Gemeinde zu spüren, und viele Anwohner haben seitdem ihre schönen Erinnerungen an Britannia als großartigen Arbeitsplatz und die Traurigkeit, die sie empfanden, als die Türen geschlossen wurden, geteilt. Nachdem das Gelände mehrere Jahre leer gestanden hatte, wurde es der Stadt Richmond im Rahmen eines Grundstückstauschvertrags mit einer Entwicklungsgesellschaft gespendet. Es herrschte erneute Begeisterung für das historische Britannia-Anwesen und es wurden Pläne geschmiedet, um dem Gelände neues Leben einzuhauchen. Eine Britannia-Lenkungsgruppe wurde gebildet und das Anwesen wurde 1992 zum National Historic Site erklärt. Heute erzählen die Gebäude, aus denen sich das Gelände der Britannia Shipyards zusammensetzt, die Geschichten der unterschiedlichen Bewohner und Arbeiter, die Stevestons Fischereiindustrie unterstützten. Ursprünglich ein Komplex aus über 90 Gebäuden, ist das Gelände heute eine Ansammlung von Gebäuden, die die industriellen Aktivitäten und Lebensumstände einer typischen Konservenfabrik und Werft des 20. Jahrhunderts an der kanadischen Westküste veranschaulichen.
3. Tag - 02.09.24 - Flug nach Nome
Flug von Anchorage nach Nome in Alaska und entlang der Mount Denali / McKinley
Mit 6190 Metern Höhe ist er der höchste Berg Nordamerikas und gehört zu den Seven Summits, den jeweils höchsten Bergen der sieben Kontinente. „Denali“ bedeutet "der Große" und ist ein Wort aus der athapaskischen Sprache des Indianerstammes Koyukon. Unter russischer Souveränität hieß der Berg „Bolschaja Gora - großer Berg“, eine Übersetzung des Wortes Denali. 1897 versuchte ein Goldgräber, den Namen Mount McKinley zu etablieren, nach dem damaligen Präsidentschaftskandidaten William McKinley, der dann auch zum 25. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und kurz nach seiner Wiederwahl im Jahr 1901 ermordet wurde. Amtlich wurde dieser Name 1917 im Gesetz zur Gründung des Mount-McKinley-Nationalparks, das auch den Berg offiziell benannte. Im Zuge des wachsenden Respekts vor der indianischen Ureinwohner beschloss die Geographie-Behörde des Staates Alaska 1975 die Rückbenennung in Denali. Es dauerte aber bis zum 29. August 2015 bis auf Anweisung der Innenministerin Sally Jewell und in Abstimmung mit dem Präsidenten Barack Obama den amtlichen Namen in „Denali“ offiziell bestätigt wurde. Der Denali bildet den höchsten Gipfel der Alaskakette und liegt im nach ihm benannten Denali-Nationalpark. Aufgrund seiner isolierten Lage ist er der Berg mit dem höchsten Relief der Erde, kein anderer Gipfel ragt so weit über sein Umfeld hinaus. Als Erste erreichten der amerikanisch-britische Forscher Hudson Stuck und der Alaskaner Henry Peter Karstens, sowie die Athabasca-Indianer Walter Harper und Robert Tatum am 7. Juni 1913 den Gipfel.
48. Labor Day Great Bathtub Race in Nome
Die Regeln waren dieselben wie immer: Eine Badewanne auf Rädern, ein Kapitän in der Wanne mit Wasser und vier Läufer, die das Fahrzeug vorwärts treiben. An dem Rennen nehmen Athleten der örtlichen Vereine teil. Um 12 Uhr mittags waren alle fünf Teams startklar und verließen die Startlinie in der Front Street am Rathaus. Später findet auf dem Snake River auch noch ein Gummientenrennen mit hunderten nummerierten Gummienten statt. Vom Ufer des Snake River aus, der bei Bering Air beginnt und am Postal Annex endet, kann man das Spektakel live verfolgen. Das Nome Rubber Duck Race ist eine beliebte Spendenaktion, die der Rotary Club jedes Jahr am Labor Day organisiert. Die ersten drei Enten, die die Ziellinie auf dem Snake River überqueren, gewinnen Geldpreise.
4. und 5. Tag - 03. und 04.09.24 - Tage auf See
6. Tag - 05.09.24 - Pelzrobben in St. Paul
Leider konnte die Anlandung auf St. Paul leider nicht stattfinden, da der Wellengang ein wenig zu stark war. Alternativ wurde eine Zodiac Fahrt zu den Pelzrobben angeboten. Glücklicherweise war meine Gruppe bei den ersten Gruppen dabei und wir konnten auch wirklich rausfahren. Kurz nach unserer Rückkehr wurden die Zodiac Fahrten ebenfalls abgesagt, da der Wellengang zu hoch war.
Nördliche Pelzrobben
St. Paul Island ist die Heimat einer großen Anzahl nördlicher Pelzrobben. Tatsächlich leben mehr als 50 Prozent der gesamten Population der Nördlichen Pelzrobben auf den Pribilof-Inseln. Nachdem die Nördliche Pelzrobbe fast bis zur Ausrottung gejagt wurde, wird sie im Gesetz zum Schutz von Meeressäugern auf den Pribilof-Inseln immer noch als „gefährdet“ aufgeführt, anderswo gilt sie jedoch nicht als mehr gefährdet. Während der Zeit, in der die Russen die Pribilof-Inseln kontrollierten, erbeuteten sie etwa drei Millionen Pelzrobben, aber die Russen waren auch die ersten, die Schutzmaßnahmen zum Schutz der Pelzrobbenpopulationen einführten. Russland stoppte die Jagd 1807 vollständig, und von 1822 bis 1827 durften Weibchen und Jungtiere nicht gejagt werden. Im Jahr 1847 richtete Russland ein Zuchtrevier ein, in dem Weibchen nicht gejagt werden durften. Als die Vereinigten Staaten 1867 Alaska kauften, wurde der kommerzielle Fang von Pelzrobben wieder aufgenommen, wobei in den ersten 20 Jahren etwa 2,25 Millionen Robben getötet wurden. Die Pelze waren so lukrativ, dass Historiker geschätzt haben, dass allein die Gewinne aus Pelzrobben dem Kaufpreis von ganz Alaska in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar entsprachen. Im Jahr 1985 wurde die Jagd auf Nördliche Pelzrobben ausschließlich auf die Ureinwohner Alaskas beschränkt und diente ausschließlich der Bestreitung des Lebensunterhalts. Die Stammesregierungen von St. Paul Island und St. George Island spielen im Rahmen einer Vereinbarung mit dem National Marine Fisheries Service eine formelle Rolle. Der Naturforscher Georg Steller beschäftigte sich als erster eingehend mit dem Leben dieser Tiere. Der Nördliche Seebär ist eine der acht verschiedenen Arten der Seebären, die zur Familie der Ohrenrobben gehören. Im Gegensatz zu den übrigen Robben können Seebären sich auch auf dem Lande, zwischen Felsen und an steilen Hängen, gut fortbewegen. Diese Flossenfüßer, deren Hauptnahrung Fische und Wirbellose - Kopffüßer, Kalmare, Krebse, Quallen - bilden, sind in ihrer Gestalt hervorragend an das Leben im Wasser angepaßt. Während des ganzen Lebens wechseln sie jahreszeitlich den Lebensraum. Ihre Lebenserwartung beträgt bis zu 26 Jahre, und die Männchen wiegen bis zu 350 kg, während die Weibchen knapp über 60 kg wiegen. Nördliche Pelzrobben vermehren sich von Ende Juni bis Juli.
7. und 8. Tag - 06. und 07.09.24 - Dutch Harbor auf Unalaska
Der Eiserne Ring des Zweiten Weltkriegs auf der Aleuten Insel Amaknak
Die vielen strategisch platzierten Beobachtungsposten und Verteidigungsanlagen, die während des Zweiten Weltkriegs entlang der Küsten der Inseln Amaknak und Unalaska errichtet wurden, bildeten den sogenannten „Eisernen Ring“. U-Boot-Abwehrnetze, die über die Iliuliuk Bay und Captains Bay gespannt waren, waren ebenfalls Teil dieses Küstenverteidigungssystems. Eine der größten Küstenverteidigungsanlagen war die Ulakta Head Battery 402 in Fort Schwatka. Mit 274 Metern über dem Meeresspiegel ist das Fort die höchste Küstenbatterie, die an der Küste der Vereinigten Staaten errichtet wurde. Das Fort wurde 1940 errichtet, um den Marinestützpunkt Dutch Harbor vor einer Invasionsflotte vom Meer aus zu schützen. Der Angriff auf Dutch Harbor im Juni 1942 veranlasste eine Modernisierung des Forts, die Anfang 1944 abgeschlossen war. Bei voller Entwicklung hatte Fort Schwatka über 100 Gebäude, die die Soldaten der beiden Küstenartillerieeinheiten unterstützten, die die Kanonen und Flugabwehrgeschütze bemannten. Kasernen, Lagerhäuser, ein Freizeitzentrum, ein Offiziersclub, Quonset-Hütten, Latrinen, Verwaltungs- und Unterstützungsgebäude dienten alle den Bedürfnissen der schätzungsweise 250 Soldaten, die auf diesem einsamen Berg stationiert waren. Viele der Gebäude von Fort Schwatka sind eingestürzt, aber die Geschützstellungen und Aussichtspunkte gehören zu den intaktesten in den gesamten Vereinigten Staaten.
Polarfuchs auf der Aleuten Insel Unalaska
Ausgewachsene Polarfüchse wiegen zwischen 3 und 5,5 Kilogramm . Sie sind durchschnittlich 109 cm lang, einschließlich des Schwanzes, der etwa 38 cm lang ist. Ihre kurzen Beine und ihr Körper, ihre kurzen Ohren und ihr dichtes Winterfell verleihen ihnen im Vergleich zu ihrem etwas größeren Verwandten, dem Rotfuchs (Vulpes fulva), ein gedrungenes Aussehen. Polarfüchse mausern zweimal im Jahr. Es gibt sowohl blaue als auch weiße Farbphasen, wobei die blaue Phase auf den Aleuten- und Pribilof-Inseln häufiger vorkommt. Die weiße Farbphase ist in nördlichen Populationen häufiger. Junge jeder Farbphase können im selben Wurf vorkommen. Die Weißfüchse beginnen Anfang April, ihr langes Winterfell abzuwerfen. Gegen Ende Juni sind Gesicht, Beine und obere Körperteile mit kurzem, braunem Sommerfell bedeckt. Das Fell an den Unterseiten und am Bauch ist gelblich-weiß. Der Wechsel zum Winterfell erfolgt im September und Oktober. Im November ist das luxuriöse weiße Winterfell vollständig. Füchse der blauen Phase bleiben das ganze Jahr über dunkel oder anthrazitfarben, sind im Winter jedoch etwas heller gefärbt. Neugeborene Polarfuchswelpen beider Farbphasen sind mit kurzem, samtigem, dunkelbraunem Fell bedeckt. Dieses Fell wird länger und heller, insbesondere an den Flanken, nachdem die Welpen zwei Wochen alt sind. Der Kontrast zwischen Rücken und Bauch nimmt zu, da der Rücken während der ersten drei Monate dunkler wird. Welpen der blauen Phase erhalten ihre charakteristische dunkle Farbe, wenn sie zwei Monate alt sind. Polarfuchsjunge werden in Höhlen geboren, die die Erwachsenen in sandigen, gut entwässerten Böden von niedrigen Hügeln und Flussufern graben. Ihr Brutgebiet in Nordamerika liegt hauptsächlich in den Küstenebenen und Küstenregionen des kontinentalen Kanadas und auf hocharktischen Inseln. Die meisten Höhlen sind nach Süden ausgerichtet. Sie reichen von 1,8 bis 3,6 Metern unter die Erde. Als Höhlen werden oft vergrößerte Erdhörnchenhöhlen mit mehreren Eingängen verwendet. Die Paarung findet Anfang März und Anfang April statt. Die Tragzeit beträgt 52 Tage. Ein Wurf besteht im Durchschnitt aus sieben Jungen, kann aber bis zu 15 Junge umfassen. Polarfüchse sind in der Wildnis monogam. Beide Eltern helfen dabei, Nahrung in die Höhle zu bringen und die Jungen aufzuziehen. Die Jungen beginnen mit etwa einem Monat Fleisch zu fressen und sind nach etwa sechs Wochen vollständig entwöhnt. Sie kommen zum ersten Mal mit etwa drei Wochen aus der Höhle und beginnen mit etwa drei Monaten zu jagen und sich von der Höhle wegzubewegen. Familieneinheiten lösen sich im September und Oktober allmählich auf. Im Winter führen Füchse ein überwiegend einsames Leben, außer wenn sie sich a den Kadavern von Meeressäugern, Karibus oder Rentieren versammeln. Polarfüchse erreichen die Geschlechtsreife mit neun bis zehn Monaten, viele sterben jedoch im ersten Jahr. Im Sommer ernähren sich Polarfüchse hauptsächlich von kleinen Säugetieren, darunter Lemminge und Zwergwühlmäuse. Füchse, die in der Nähe von Felsklippen entlang der Küste Höhlen hüten, sind oft stark von nistenden Seevögeln wie Auklets, Papageientauchern und Trottellummen abhängig. Wenn Nahrung im Überfluss vorhanden ist, wird sie manchmal zwischen Felsbrocken und in Höhlen für die spätere Verwendung versteckt. Polarfüchse sind Allesfresser und fressen manchmal Beeren, Eier und Aasreste anderer Tiere.
Viele Füchse wagen sich im Winter auf das Meereis, um sich von den Überresten von Robben zu ernähren, die von Eisbären getötet wurden. Polarfüchse können über das Meereis weite Strecken zurücklegen. Ein Fuchs, der an der Küste Russlands markiert wurde, wurde ein Jahr später in der Nähe von Wainwright, Alaska, gefangen. In Gebieten, in denen Lemminge und Wühlmäuse die wichtigste Sommerbeute sind, steigt und fällt die Zahl der Füchse oft mit dem zyklischen Wechsel ihrer Beute. Wenn Nahrung knapp ist, werden weniger Jungtiere erfolgreich aufgezogen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Wettbewerb um Nahrung unter jungen Jungtieren für einen Teil der hohen Sterblichkeit in dieser Altersgruppe verantwortlich ist. Polarfüchse sind Nomaden und legen in ihrem Verbreitungsgebiet große Entfernungen zurück, normalerweise in einer Familiengruppe. In Alaska wandert der Polarfuchs im Herbst und frühen Winter seewärts und kehrt im späten Winter und frühen Frühling um. Studien haben Langstreckenwanderungen von mehreren hundert Kilometern dokumentiert. Der Polarfuchs ist in baumlosen Küstengebieten Alaskas zu finden, von den Aleuten im Norden bis Point Barrow und im Osten bis zur Grenze zu Kanada. Er bevorzugt Tundra-Lebensräume, normalerweise in der Nähe von felsigen Küsten, und wurde im Winter auf weiten Strecken auf Packeis beobachtet. Er nutzt in Nordalaska häufig Müllhalden. Wenn er inaktiv ist, nutzt der Polarfuchs unterirdische Höhlen in Böschungen oder Hügeln oder gräbt im Winter Tunnel in eine Schneewehe. Er bevorzugt sandigen Boden entlang von Flussufern, Hügeln und gelegentlich Schutt für seine Höhlen. Polarfüchse sind in vielen Gegenden in großer Zahl vorhanden. Ihre Zahl scheint durch die Fallenjagd nicht stark beeinträchtigt zu werden. In den letzten 50 Jahren schwankte die jährliche Jagd auf Weißfüchse in Alaska zwischen einem Höchststand von fast 17.000 im Jahr 1925 und einem Tiefststand von 500 im Jahr 1956. Der Durchschnitt liegt bei etwa 4.000 Fellen pro Jahr. Die Nachfrage nach Polarfuchsfellen ist in den letzten Jahren zurückgegangen, aber der Verkauf ihrer Felle ist für die Wirtschaft vieler indigener Küstendörfer wichtig. Polarfüchse sind im Allgemeinen weniger misstrauisch gegenüber Menschen als ihr enger Verwandter, der Rotfuchs, und werden manchmal zu einer Plage in der Nähe von Siedlungen, wenn sie gefüttert werden. Polarfüchse sind anfällig für Staupe und Tollwut, wobei letztere durch Bisse auf Menschen und Hunde übertragen werden kann. Füchse, die sich Menschen ohne Angst nähern oder Aggression zeigen, haben möglicherweise Tollwut und sollten getötet (ohne den Kopf zu verletzen) und die Wildtierbehörden kontaktiert werden. Wenn ein Mensch oder ein Haustier gebissen wird, muss der Fuchskadaver den Gesundheitsbehörden zur Tollwutuntersuchung vorgelegt werden. Der Kontakt mit Speichel und Gehirngewebe dieser Füchse sollte vermieden werden.
Seeotter in Dutch Harbor
Um sich vor dem eisigen Wasser zu schützen, hat der Seeotter das feinste und dichteste Fell aller Tiere. Es sind schätzungsweise 120.000 Haare pro Quadratzentimeter.
Norwegian Rat Saloon in Dutch Harbor
Das war wirklich ein toller Abend in Dutch Harbor und in der Norwegian Rat Saloon und eine sehr seltene Gelegenheit, sich einmal unter die lokale Bevölkerung zu mischen.Wir hatten das Glück, schon am Abend vor der geplanten Ankunft in Dutch Harbor anzukommen und das bei strahlendem Sonnenschein. Da habe ich gleich die offiziellen und geforderten Permits für die Wanderungen besorgt und dann sind wir noch 10 km auf einen kleinen Berg spaziert und danach gab es ein verdientes Bier in der Bar. Die Bar heißt „Norwegian Rat“, aber die Fischer nennen sie liebevoll „The Rat“. Die Stadt schließt die Kneipe am Wahltag, weil in einem Jahr niemand bei den Kommunalwahlen gewählt hat. Stattdessen tranken sie teures, billiges Bier und aßen gute, knusprige Chicken Wings.
Abfahrt von Unalaska
9. Tag - 08.09.24 - Unga
10. Tag - 09.09.24 - Aniakchak National Monument & Preserve
Das Klima im Aniakchak National Monument and Preserve ist kühl, windig und feucht. Es grenzt im Osten an den Nordpazifik und im Westen an die Bristol Bay. Da die meisten Stürme ihren Ursprung im Golf von Alaska haben, ist die östliche Hälfte durch hohe Niederschläge und gemäßigte Temperaturen gekennzeichnet, während die westliche Hälfte durch geringere Niederschläge, oft neblige Sommertage und größere Temperaturbereiche gekennzeichnet ist. Das Wetter in der Caldera wird von Luftmassen beeinflusst, die vom Nordpazifik und dem Beringmeer herüberziehen. Obwohl das Monument vom Vulkanismus dominiert wird, finden sich vereinzelte Gletscherablagerungen aus dem Pleistozän innerhalb des Monuments, und es sind auch Sedimentformationen aus Sandstein, Schiefergestein, Konglomerat und Kalkstein aus der Jura- und Kreidezeit vorhanden. Im Jahr 2002 wurden versteinerte Hadrosaurierspuren gefunden. Der Mount Aniakchak ist in den letzten 10.000 Jahren mindestens 40 Mal ausgebrochen, der letzte Ausbruch ereignete sich 1931. Der ursprüngliche Vulkan Aniakchak erlebte vor etwa 3.400 Jahren einen katastrophalen explosiven Ausbruch, der die Aniakchak-Caldera bildete und einen Großteil der umgebenden Landschaft mit dicken, schnell fließenden pyroklastischen Strömen bedeckte. Vulkanische Aktivitäten nach der Entstehung innerhalb der Caldera haben zur Bildung zahlreicher Lavadome, Maare, Eruptionsgruben und Lavaströme geführt. Der Surprise Lake, ein 267 ha großer See am nordöstlichen Rand des Calderabodens, entwässert 80 % der Caldera und wird von 11 oberflächlichen Zuflüssen und zahlreichen warmen und kalten Quellen gespeist. Der Aniakchak River fließt vom Surprise Lake nach Osten, fällt steil aus der Caldera ab, durchquert ein Gebiet, das als „die Tore“ bekannt ist, und fließt dann durch ein breites Tal zur Aniakchak Bay. Trotz seines geringen Volumens und seiner relativ kurzen Länge ist der Aniakchak River der größte Fluss auf der Alaska-Halbinsel, der in den Pazifischen Ozean mündet. Der Meshik Lake, 26 ha groß, liegt südöstlich der Caldera und wird von Feuchtgebieten und kleinen, steilen Abflüssen vom Pinnacle Mountain gespeist. Der Meshik River, der am Meshik Lake entspringt, fließt nach Südwesten und mündet in die Bristol Bay in der Nähe von Port Heiden. Viele seiner Nebenflüsse entwässern die Südseite der Caldera. Dreißig Landsäugetierarten sind dokumentiert oder werden voraussichtlich im Park vorkommen. Zu den am häufigsten beobachteten Arten gehören Braunbär, Elch, Karibu, Rotfuchs, Arktischer Ziesel und Zwergwühlmaus. Zu den weniger häufig beobachteten Arten gehören Wolf, Fischotter, Vielfraß, Stachelschwein und Biber. Einhundertneunundzwanzig Vogelarten sind dokumentiert, darunter 47 Landvogelarten, 47 Binnenwasservogelarten und 35 Seevogelarten. Die Kragenenten, die in Süßwassergebieten vorkommen, sind eine gefährdete Art, eine Einstufung, die darauf hinweist, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die biologische Gefährdung, Taxonomie und Bedrohungen zu bewerten. Luchse, ebenfalls eine gefährdete Art, sind an der südlichen Grenze ihres Verbreitungsgebiets in Aniakchak und werden nur selten gesichtet. In Aniakchak wurden Bestandsaufnahmen von Vögeln, Fischen, Gefäßpflanzen, Wasserqualität und Böden durchgeführt. Aus Sicherheits- und Kostengründen im Zusammenhang mit der abgelegenen Lage und dem schlechten Wetter wird in Aniakchak derzeit keine Überwachung durchgeführt.
11. Tag - 10.09.2024 - Katmai National Park und Geographic Harbor
Im Katmai Nationalpark erlebt man eine Landschaft, die uns daran erinnert, was es bedeutet, sich in der Wildnis zu befinden. Der Katmai NP wurde am 24. September 1918 zum National Monument erklärt., um die vulkanisch verwüstete Region um den Novarupta und das "Valley of Ten Thousand Smokes" zu schützen. Als der Novarupta ausbrach, lagerte sich im Umkreis von 65 km² eine Stein- und Staubschicht von bis zu 200 m ab, und es wurde berichtet, dass man zwei Tage lang eine Laterne, die nur eine Armlänge entfernt gehalten wurde, nicht erkennen konnte. Heute schützt der Katmai-Nationalpark auch die 9.000 Jahre Menschheitsgeschichte und er ist ein wichtiger Lebensraum für Lachse und Tausende von Braunbären, die sich von diesen Fischen ernähren. Der Katmai Nationalpark ist einer der weltweit besten Orte zur Bärenbeobachtung. Viele bekannte Fotos von Braunbären wurden hier aufgenommen. Der Katmai-Nationalpark liegt am Pazifischen Ozean in Südalaska und ist ein einzigartiges Naturparadies. Die alpinen Tundren, Wälder, Seen, Flüsse und Sümpfe sind Heimat unzähliger Wildtiere. Insbesondere am Brooks River lassen sich Bären und Lachse beobachten. Elche, Karibus, Wölfe, Rotfüchse, Wasservögel, Seeadler, Seehunde und Wale findet man ebenfalls in dem Park. In den Flüssen finden sich reiche Vorkommen vom Hecht, Pollack, Kabeljau und Regenbogenforellen. Die Natur lässt sich am besten per Boot oder zu Fuß erkunden.
12. Tag - 11.09.2024 - Uganik Bay auf Kodiak Island
Erstaunliche Fakten über den Kodiak Bär
Die riesigen braunen Bären begeistern jeden Naturfreund und nur wenige Schiffstouristen haben die Möglichkeit, dieses Tier in freier Wildbahn sehen zu können. Kodiakbären kommen nur auf den Inseln des Kodiak Archipels vor. Die Bärenart ist vor mehr als 10.000 Jahren auf diese Inselgruppe ausgewandert und ist hier heimisch geworden. Es handelt sich um eine Unterart des Braun- oder Grizzlybären. Neben dem Kamtschatkabären und dem Eisbären, ist der Kodiakbär das größte Landraubtier unserer Erde. Auf den Hinterbeinen stehend, kann ein männlicher Kodiakbär ca. 3m groß in die Luft ragen und das bei einem Gewicht von bis zu 600kg. Ihr Fell kann zwischen beige, braun und schwarz variieren. Der Bestand der Tiere in freier Wildbahn wird auf ca. 3.500 Tiere geschätzt. Weibliche Kodiakbären können über 30 Jahre alt werden. Die Kodiakbären halten einen sechs bis acht Monate langen Winterschlaf im Zeitraum von Oktober bis Mai oder Juni. Die Kodiakbären verlieren in dieser Zeit kaum Masse oder Muskeln. Sie schlafen durch, essen und trinken nicht und erledigen keine Notdurft. Warum sie nach dieser langen Zeit fast unverändert ihre Höhlen verlassen können, kann wissenschaftlich bisher nicht abschließend erklärt werden. Kodiakbären sind faul und Allesfresser und nicht wählerisch bezüglich ihrer Nahrung. Am meisten fressen sie Gras, Pflanzen und Beeren. Selbstverständlich stehen auch Fische auf dem Speiseplan. Besonders Lachse. Auf Kodiak Island gibt es ein großes Nahrungsangebot, was die Bären zu sozialen Tieren macht und ohne feste Reviere. Eine der besten Jahreszeit für die Beobachtung der Bären ist der Zeitraum von Juli bis August. Kodiakbären sind etwa mit fünf Jahren geschlechtsreif. In der Regel bringen die Weibchen 2-3 Junge zur Welt, die dann einige Jahre bei ihr bleiben. Bei der Aufzucht der Jungtiere kann es natürlich sein, dass eine Mutter den Tod findet und ihre Jungtiere verwaisen. Ohne mütterlichen Schutz haben sie keine Chance zu überleben, aber treffen sie auf ein anderes Muttertier mit ihren Jungen, werden die fremden Jungtiere häufig adoptiert. Natürlich jagten auch die Ureinwohner früher Bären, deren Fleisch und Fell sehr kostbar waren. Heute wird eine Anzahl der Bären alle fünf Jahre zum Abschuss freigegeben, um die Bestände zu regulieren.
13. Tag - 12.09.2024 - Seward
Seward ist eine der ältesten Gemeinden Alaskas. Die ganzjährige Einwohnerzahl von Seward beträgt ungefähr 2.800. Im Sommer verdoppelt sich die Einwohnerzahl, da Saisonarbeiter ankommen, um im Tourismus und in der Fischereiindustrie zu arbeiten. Seward ist über den Alaska Highway direkt mit den Lower 48 verbunden. Der nächstgelegene Verkehrsflughafen ist der Ted Stevens Anchorage International Airport. Von Mitte Mai bis Mitte September bietet die Alaska Railroad Besuchern eine entspannte Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Seward ist auch ein beliebter Kreuzfahrthafen. Der eisfreie Hafen von Seward dient seit langem als Tor zum rohstoffreichen Landesinneren Alaskas. Seward wurde nach Präsident Lincolns Außenminister William Henry Seward benannt, der 1867 den Kauf Alaskas von Russland zum Schnäppchenpreis von zwei Cent pro Acre oder von 7,2 Millionen Dollar einfädelte. Obwohl der Vertrag damals von manchen belächelt wurde, gilt „Seward’s Folly“ in der Geschichte als meisterhafter Deal. Der Iditarod National Historic Trail ist ein 2.300 Meilen langes Wegenetz, das ursprünglich angelegt wurde, um Post mit Hundeschlitten von Seward in ländliche Dörfer der Ureinwohner Alaskas zu liefern. Seward war eine der Gemeinden, die vom Karfreitagsbeben am 27. März 1964 verwüstet wurden. Das Beben mit der Stärke 9,2 ist nach wie vor das zweitstärkste Erdbeben in der aufgezeichneten Geschichte. Das Erdbeben zerstörte den Hafen von Seward maßgeblich. Ungefähr 30 m des Küstenstreifens sind dabei im Meer versunken. Das Volk der Alutiiq/Sugpiaq bewohnt die Küstengebiete von Südzentralalaska seit mehr als 7.500 Jahren. Historisch gesehen war Seward ein aktiver Handelsposten. Heute sind die Mitglieder des Qutekcak-Ureinwohnerstammes eine Mischung aus Ureinwohnern Alaskas aus allen Ecken des Staates.
14. Tag - 13.09.2024 - Icy Bay
Seit 1900 haben sich mehrere riesige Gezeitengletscher an der Küste vom Wrangell - St. Elias Nationalpark zurückgezogen und die Icy Bay an der geschaffen. Icy Bay (Tlingit: Lig̲aasi Áa) entstand durch den schnellen Rückzug der Guyot-, Yahtse- und Tyndall-Gletscher. Die Bucht ist umgeben von einer spektakulären Gletscherlandschaft und einer Fülle an Wildtieren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Eingang zur Bucht dauerhaft durch eine riesige Gezeitengletscherwand blockiert, die Eisberge direkt in den Golf von Alaska kalbte. Ein jahrhundertelanger Gletscherrückgang hat eine vielarmige Bucht mit einer Länge von fast 50 km geschaffen. Icy Bay ist ein beliebtes Ziel für Seekajakfahrer und kann mit dem Buschflugzeug von Yakutat aus erreicht werden. Der Gletscherrückgang in den letzten Jahrzehnten hat instabile Hänge freigelegt unter dessen Hänge sich viel Wasser ausbreitet. Ein Hangversagen am Endpunkt des Tyndall-Gletschers am 17. Oktober 2015 beförderte 180 Millionen Tonnen Gestein in den Taan Fiord. Der daraus resultierende Tsunami erreichte eine Höhe von bis zu 193 m (im Vergleich zu 240 m in einer ersten Modellschätzung aus dem Jahre 2022), einer der höchsten jemals weltweit dokumentierten Tsunamis. Der Grund für das Hangversagen war der schnelle Eisverlust des Tyndall-Gletscher in einer tektonisch aktiven Umgebung. Die schnelle Erwärmung im letzten halben Jahrhundert führte zwischen 1961 und 1991 zu einem Rückgang des Endpunkts um 17 km und einer Eisverdünnung von über 400 m.
15. Tag - 14.09.2024 - Wale und Bären in Sitka
In Sitka hatte ich für meine HX Hurtigruten Expeditions Gruppenreisenden, drei exklusive Boote mit ganz viel Platz gechartert, um ihnen wie immer, dass beste Erlebnis anbieten zu können. Ein süßes Bordmaskottchen hatten wir auch an Bord und es hat uns auch ganz viel Glück gebracht, wie man auf den Walfotos sehen kann. In Sitka und in Alaska kann man zwischen Mai und September zuverlässig Buckelwale und Grauwale beobachten. Sie halten sich zumeist in den nördlichen Gebieten Alaskas auf, um dort zu fressen und bleiben für mehrere Wochen in derselben Gegend. Vor allem in der Glacier Bay und der Icy Strait sind die Chancen besonders gut diese wundervollen Tiere zu beobachten. Die unberührten Gewässer des Sitka Sounds und die wunderschöne rauen Küsten von Baranof, Kruzof und den vielen Inseln rund um Sitka, sind ebenfalls ein perfekter Ort für Walbeobachtungen.
16. Tag - 15.09.2024 - LeConte Gletscher in Wrangell
17. Tag - 16.09.2024 - Misty Fjord
18. Tag - 17.09.2024 - Inside Passage
19. Tag - 18.09.2024 - Ankunft in Vancouver