HX-Hurtigruten Expeditions Gruppenreise Kanada, Alaska und die Aleuten mit Thorsten Hansen
Schwarzbär Junges im Anan NP
1. Tag - 03.08.23 - Abfahrt in Vancouver
2. Tag - 04.08.2023 - Morgenstimmung in der Inside Passage
3. Tag - 05.08.2023 - Misty Fjords National Monument und der New Eddystone Rock
4. Tag - 06.08.2023 - Wrangell und die Bären von Anan
Weißkopfseeadler im Tongass National Park
Petroglyphen in Wrangell
5. Tag - 07.08.2023 - Sitka
Ankunft in Sitka
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Buckelwale im Sitka Sound
In Sitka und in Alaska kann man zwischen Mai und September zuverlässig Buckelwale und Grauwale beobachten. Sie halten sich zumeist in den nördlichen Gebieten Alaskas auf, um dort zu fressen und bleiben für mehrere Wochen in derselben Gegend. Vor allem in der Glacier Bay und der Icy Strait sind die Chancen besonders gut diese wundervollen Tiere zu beobachten. Die unberührten Gewässer des Sitka Sounds und die wunderschöne rauen Küsten von Baranof, Kruzof und den vielen Inseln rund um Sitka, sind ebenfalls ein perfekter Ort für Walbeobachtungen.
Alaska Raptor Center in Sitka
6. Tag - 08.08.2023 - Icy Bay
Seit 1900 haben sich mehrere riesige Gezeitengletscher an der Küste vom Wrangell - St. Elias Nationalpark zurückgezogen und die Icy Bay an der geschaffen. Icy Bay (Tlingit: Lig̲aasi Áa) entstand durch den schnellen Rückzug der Guyot-, Yahtse- und Tyndall-Gletscher. Die Bucht ist umgeben von einer spektakulären Gletscherlandschaft und einer Fülle an Wildtieren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Eingang zur Bucht dauerhaft durch eine riesige Gezeitengletscherwand blockiert, die Eisberge direkt in den Golf von Alaska kalbte. Ein jahrhundertelanger Gletscherrückgang hat eine vielarmige Bucht mit einer Länge von fast 50 km geschaffen. Icy Bay ist ein beliebtes Ziel für Seekajakfahrer und kann mit dem Buschflugzeug von Yakutat aus erreicht werden. Der Gletscherrückgang in den letzten Jahrzehnten hat instabile Hänge freigelegt unter dessen Hänge sich viel Wasser ausbreitet. Ein Hangversagen am Endpunkt des Tyndall-Gletschers am 17. Oktober 2015 beförderte 180 Millionen Tonnen Gestein in den Taan Fiord. Der daraus resultierende Tsunami erreichte eine Höhe von bis zu 193 m (im Vergleich zu 240 m in einer ersten Modellschätzung aus dem Jahre 2022), einer der höchsten jemals weltweit dokumentierten Tsunamis. Der Grund für das Hangversagen war der schnelle Eisverlust des Tyndall-Gletscher in einer tektonisch aktiven Umgebung. Die schnelle Erwärmung im letzten halben Jahrhundert führte zwischen 1961 und 1991 zu einem Rückgang des Endpunkts um 17 km und einer Eisverdünnung von über 400 m.
7. Tag - 09.08.2023 - Auf See
8. Tag - 10.08.2023 - Kodiak
Fort Abercrombie State Historical Park
Nur wenige Alaska State Parks verfügen über die kulturellen und natürlichen Ressourcen, wie sie im Fort Abercrombie zu finden sind. Die historischen Ruinen einer Küstenverteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg, gepaart mit steilen, von der Brandung umspülten Klippen, tiefen Fichtenwäldern, Wiesen voller Wildblumen und einem See mit Forellen, bieten eine einzigartige Gelegenheit, sich gleichzeitig über die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zu informieren und die natürliche Schönheit des Parks zu genießen. Fort Abercrombie wurde 1969 ein Alaska State Park. 182 Hektar Staatsland wurden zur Verwaltung durch die Abteilung für Parks und Outdoor-Erholung reserviert, um die einzigartigen historischen und natürlichen Besonderheiten der Gegend zu bewahren. Im Jahr 1970 wurde Ft. Abercrombie wurde im National Register of Historic Places eingetragen und 1985 wurde der Park zum National Historic Landmark erklärt. Im Zweiten Weltkrieg kam der Stadt Kodiak eine wichtige Rolle in der "North-Pacific-Verteidigungsstrategie" zu. Durch den Bau des Fort Abercrombie wuchs die Bevölkerung 1939 auf 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Heute ist an der alten Marine Basis eine große Coast Guard Station.
Erstaunliche Fakten über den Kodiak Bär
Die riesigen braunen Bären begeistern jeden Naturfreund und nur wenige Schiffstouristen haben die Möglichkeit, dieses Tier in freier Wildbahn sehen zu können. Kodiakbären kommen nur auf den Inseln des Kodiak Archipels vor. Die Bärenart ist vor mehr als 10.000 Jahren auf diese Inselgruppe ausgewandert und ist hier heimisch geworden. Es handelt sich um eine Unterart des Braun- oder Grizzlybären. Neben dem Kamtschatkabären und dem Eisbären, ist der Kodiakbär das größte Landraubtier unserer Erde. Auf den Hinterbeinen stehend, kann ein männlicher Kodiakbär ca. 3m groß in die Luft ragen und das bei einem Gewicht von bis zu 600kg. Ihr Fell kann zwischen beige, braun und schwarz variieren. Der Bestand der Tiere in freier Wildbahn wird auf ca. 3.500 Tiere geschätzt. Weibliche Kodiakbären können über 30 Jahre alt werden. Die Kodiakbären halten einen sechs bis acht Monate langen Winterschlaf im Zeitraum von Oktober bis Mai oder Juni. Die Kodiakbären verlieren in dieser Zeit kaum Masse oder Muskeln. Sie schlafen durch, essen und trinken nicht und erledigen keine Notdurft. Warum sie nach dieser langen Zeit fast unverändert ihre Höhlen verlassen können, kann wissenschaftlich bisher nicht abschließend erklärt werden. Kodiakbären sind faul und Allesfresser und nicht wählerisch bezüglich ihrer Nahrung. Am meisten fressen sie Gras, Pflanzen und Beeren. Selbstverständlich stehen auch Fische auf dem Speiseplan. Besonders Lachse. Auf Kodiak Island gibt es ein großes Nahrungsangebot, was die Bären zu sozialen Tieren macht und ohne feste Reviere. Eine der besten Jahreszeit für die Beobachtung der Bären ist der Zeitraum von Juli bis August. Kodiakbären sind etwa mit fünf Jahren geschlechtsreif. In der Regel bringen die Weibchen 2-3 Junge zur Welt, die dann einige Jahre bei ihr bleiben. Bei der Aufzucht der Jungtiere kann es natürlich sein, dass eine Mutter den Tod findet und ihre Jungtiere verwaisen. Ohne mütterlichen Schutz haben sie keine Chance zu überleben, aber treffen sie auf ein anderes Muttertier mit ihren Jungen, werden die fremden Jungtiere häufig adoptiert. Natürlich jagten auch die Ureinwohner früher Bären, deren Fleisch und Fell sehr kostbar waren. Heute wird eine Anzahl der Bären alle fünf Jahre zum Abschuss freigegeben, um die Bestände zu regulieren.
9. Tag - 11.08.2023 - Katmai National Park
Im Katmai Nationalpark erlebt man eine Landschaft, die uns daran erinnert, was es bedeutet, sich in der Wildnis zu befinden. Der Katmai NP wurde am 24. September 1918 zum National Monument erklärt., um die vulkanisch verwüstete Region um den Novarupta und das "Valley of Ten Thousand Smokes" zu schützen. Als der Novarupta ausbrach, lagerte sich im Umkreis von 65 km² eine Stein- und Staubschicht von bis zu 200 m ab, und es wurde berichtet, dass man zwei Tage lang eine Laterne, die nur eine Armlänge entfernt gehalten wurde, nicht erkennen konnte. Heute schützt der Katmai-Nationalpark auch die 9.000 Jahre Menschheitsgeschichte und er ist ein wichtiger Lebensraum für Lachse und Tausende von Braunbären, die sich von diesen Fischen ernähren. Der Katmai Nationalpark ist einer der weltweit besten Orte zur Bärenbeobachtung. Viele bekannte Fotos von Braunbären wurden hier aufgenommen. Der Katmai-Nationalpark liegt am Pazifischen Ozean in Südalaska und ist ein einzigartiges Naturparadies. Die alpinen Tundren, Wälder, Seen, Flüsse und Sümpfe sind Heimat unzähliger Wildtiere. Insbesondere am Brooks River lassen sich Bären und Lachse beobachten. Elche, Karibus, Wölfe, Rotfüchse, Wasservögel, Seeadler, Seehunde und Wale findet man ebenfalls in dem Park. In den Flüssen finden sich reiche Vorkommen vom Hecht, Pollack, Kabeljau und Regenbogenforellen. Die Natur lässt sich am besten per Boot oder zu Fuß erkunden.
10. Tag - 12.08.2023 - Chignik
11. Tag - 13.08.2023 - Unga Village auf der Insel Unga
Morgenstimmung auf der Insel Unga
Unga
Unga ist ein verlassenes Dorf am Hafen von Delarov an der Südostküste der Insel Unga. Der Ort wurde 1833 von Aleuten als Pelzhandelsposten gegründet und wurde ursprünglich von den Aleuten Ougnagok genannt. Die Insel Unga hieß früher Grekodelarovskoe - Griechisch Delarov - nach dem griechischen Entdecker Evstratii Ivanovich Delarov, der das Gebiet im späten 18. Jahrhundert im Auftrag der Russisch-Amerikanischen Kompanie erkundete. Die Einwohnerzahl betrug 1833 116; 185 im Jahr 1880 - Bei der US-Volkszählung von 1880 tauchte Unga erstmals als gemeindefreies Dorf „Ounga“ auf. Von den 185 Einwohnern waren 101 Aleuten, 69 Kreolen (Mischung aus Russen und Ureinwohnern) und 15 Weiße; 159 im Jahr 1890; 108 im Jahr 1910; 313 im Jahr 1920; 150 im Jahr 1930; 152 im Jahr 1939; und 107 im Jahr 1950. Das Postamt „Ounga“ wurde 1888 gegründet und 1894 in "Unga" umbenannt. Der Ort gab es eine Fischereistation Oakland, die Apollo-Mine und die Squaw Harbor-Mine. Die Apollo Mine war Alaskas erste echte Goldmine und wurde wahrscheinlich bereits 1891 entdeckt. Die Mine umfasste drei verschiedene ober- und unterirdische Abbaustätten, darunter drei Schächte und zwei Stollen. Die unterirdische Tiefe der Mine reicht bis zu 430 Meter und erstreckt sich über eine beeindruckende Länge von 3.784 Metern. Die Mineralisierung an diesem Standort besteht hauptsächlich aus Pyrit, Kupfer und Gold. Historischen Berichten zufolge förderten die Apollo-Minen und die angrenzenden Sitka-Minen etwa 150.000 Unzen Gold aus hochgradigen epithermalen Adern, bevor sie 1922 geschlossen wurden. Das Postamt wurde 1958 geschlossen und im Jahre 1969 zog die letzte Familie von Unga in das 3 Kilometer entfernte Sand Point. Freigelegte versteinerte Baumstämme und Baumstümpfe entlang der Küste der Insel Unga sind Überreste eines Mammutbaum- oder Metasequoia-Waldes, der durch vulkanische Aktivität im Tertiär verschüttet wurde. Die versteinerten Waldreste sind von wissenschaftlicher Bedeutung für den Artentransport zwischen Asien und Amerika und tragen dazu bei, das Klima und die Umwelt des Aleutenbogens darzustellen, bevor Menschen Alaska besiedelten. Im Jahr 1968 wurde Unga Island vom National Park Service zum National Natural Landmark erklärt
12. Tag - 14.08.2023 - Dutch Harbour
Priest Rock am Kap Kalekhta
Der markante 24 Meter hohe Priester Felsen wurde von Kapitän Lütke im Jahre 1836 aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem russischen Priester so benannt. Der Kapitän der Kaiserlich Russischen Marine beschrieb den Felsen folgendermaßen: "Die zerfallenen Klippen und isolierten Felsen nehmen manchmal die phantastischsten Formen an; So ähnelt beispielsweise das Bild direkt vor dem Kap Kalekhta genau einem alten Mann mit geneigtem Kopf und verschränkten Armen auf der Brust." Das Kap Kelekta ist ca. 150 Meter hoch und der Wendepunkt, wenn man von der Fox Islands Passage nach Dutch Harbor oder Iliuliuk fährt. Es handelt sich um einen hohen Felsvorsprung, der die Unalaska-Bucht von der Kalekhta-Bucht trennt. Das äußerste Ende und die Westseite des Kaps sind schroffe, steile Klippen mit ein paar Felsen. Es gibt keinen Strand zum anlanden. Nördlich und westlich vom Kap Kalekhta befindet sich das äußere Ende eines gefährlichen Felsvorsprungs, der normalerweise gut durch Brandungen markiert ist. Vom dem Kap muss man sich 2,5 Kilometer entfernt halten, da die starken Gezeitenströmungen dazu führen können, ein Schiff darauf zu tragen.
Dutch Harbour oder die Heimat der Fischstäbchen
Dutch Harbor ist ein Hafen auf der Insel Amaknak in Unalaska. Es war der Ort der Schlacht von Dutch Harbor im Juni 1942 und war einer der wenigen Orte in den Vereinigten Staaten, die während des Zweiten Weltkriegs von einer ausländischen Macht aus der Luft bombardiert wurden. Druzhinin, der Kommandant des russischen Schiffes Zakharii I Elisaveta, wird zugeschrieben, den Tiefseehafen entdeckt zu haben. Dutch Harbor liegt in der Nähe einiger der reichsten Fischergründe der Welt, ist eisfrei und geschützt vor den Wettereinflüssen. Die Ureinwohner sind als Aleut bekannt. Der russische Pelzhandel erreichte Unalaska, als Stepan Glotow mit seiner Besatzung am 1. August 1759 landete. Die Aleut akzeptierten schnell die russisch-orthodoxe Kirche, weil sie ihnen Unterstützung bot und ihre Kinder erzog. Die russisch-amerikanische Gesellschaft war von 1799 bis Mitte des 19. Jahrhunderts tätig. Es nutzte Dutch Harbor für den Transport von Waren, hauptsächlich Robben- und Seeotterfell. 1867 verkaufte Russland Alaska an die Vereinigten Staaten. Pelz war der Hauptexport in Alaska, nachdem die Vereinigten Staaten die Kontrolle übernommen hatten. Hutchinson, Kohl, & Company of San Francisco übernahm 1867 die Vermögenswerte der Russian America Company, wurde aber 1868 an die Alaska Commercial Company verkauft. Ein Rückgang der Seeotterpopulation verlangsamte den Handel im Jahr 1895. Das Jahr 1897 brachte eine Menge Prospektoren mit sich, die durch den Goldrausch in Alaska reich werden wollten. Der Zweite Weltkrieg brachte die USA Armee und Marine nach Dutch Harbor und auf die Dutch Harbor Naval Operating Base und nach Fort Mears. Die ersten Armeetruppen kamen im Juni 1941 an und der Luftwaffenstützpunkt der Marine wurde im September 1941 fertiggestellt. Während des Krieges wurde der Hafen auch genutzt, um Flüchtlinge zu beherbergen, die von anderen aleutischen Inseln evakuiert wurden. Anfang 1942 sagte die Geheimdienste voraus, dass es einen japanischen Angriff im Nordpazifikgebiet geben würde und die Marine-Codebrecher warnten Dutch Harbor vor dem bevorstehenden Angriff. Am 3. Juni 1942, um 5:45 Uhr, bombardierten zwanzig japanische Flugzeuge von zwei Flugzeugträgern der kaiserlichen japanischen Marine aus, Dutch Harbour und zielten auf die Radiostation und die Erdölspeichertanks. Es war der erste Luftangriff auf die kontinentalen Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs. Im Mai 1943 waren 10.151 Matrosen und 9.976 Soldaten auf der Basis stationiert. Im Jahr 1947 wurden die letzten Einheiten der USA Dutch Harbour abgezogen. Die jetzige Bevölkerung Unalaskas besteht überwiegend nicht aus Aleuten. Der Hafen Dutch Harbor war im Jahr 2018 gemessen am Gewicht (350.000 t) der hier gelöschten Fische und Meeresfrüchte der wichtigste Fischereihafen in den Vereinigten Staaten. Beim Warenwert liegt er auf Platz 3.
Die Bunkeranlagen von Dutch Harbor
Der Angriff auf Dutch Harbor war eine Serie von zwei Luftangriffen japanischer Trägerflugzeuge im Pazifikkrieg, von denen Anfang Juni 1942 amerikanische Truppen und Anlagen auf der Aleuten-Insel Unalaska getroffen wurden und die den Auftakt zur Schlacht um die Aleuten markierten. Die Angreifer erreichten dabei ihre taktischen Ziele, jedoch die strategische Zielsetzung, nämlich die Amerikaner davon zu überzeugen, dass japanische Streitkräfte eine großangelegte Offensive in dem Bereich planten, wurde nicht erreicht. Die von den Japanern beabsichtigte Ablenkung von ihrem Hauptangriffsziel, den Midway-Inseln, wurde nicht erreicht, da die amerikanische Funkaufklärung den japanischen Plan bereits im Vorfeld in Erfahrung gebracht hatte. Während des letzten Angriffs auf Dutch Harbor wurde die japanische Flugzeugträger-Flotte von Admiral Nagumo bei der Schlacht um Midway durch amerikanische Flugzeugträgerverbände zerstört. Manche Historiker sind gar der Ansicht, die beiden japanischen Flugzeugträger hätten, wenn auf den Angriff bei Dutch Harbor verzichtet worden wäre, die Schlacht von Midway zugunsten der Japaner entscheiden können. Den amerikanischen Flottenverbänden und Luftstreitkräften gelang es trotz ihres Informationsvorsprungs jedoch nicht, den Angriffsverband von Konteradmiral Kakuta vernichtend zu treffen oder die folgenden Landungen japanischer Bodentruppen auf Attu und Kiska zu verhindern. Die Schlacht um die Aleuten war bis heute das letzte Gefecht zwischen souveränen Staaten, das auf US-amerikanischem Boden ausgetragen wurde. Die verfallenden Bunker erinnern an ein wenig bekanntes Kapitel des Zweiten Weltkriegs. Um ein wenig historischen Kontext zu schaffen: Die Kämpfe auf den Aleuteninseln, die Anfang Juni 1943 begannen, beinhaltete einen Kampf um die Wiedererlangung der amerikanischen Kontrolle über die abgelegenen Inseln Attu und Kiska während der Pazifikkampagne des Zweiten Weltkriegs. Ab 1941 baute die US-Armee über 100 Gebäude, um die Dutch Harbor Naval Operating Base zu sichern. Enthalten sind die Bunker und Aussichtsposten, von denen sich die meisten am Ulakta Head auf dem Mount Ballyhoo befinden. Bei 897 Meter über dem Meeresspiegel bleiben diese Installationen die höchsten Küstenverteidigungsstationen, die in den Vereinigten Staaten gebaut wurden. Die Wanderung auf den Bunker Hill (oder Hill 400) ist ein leichter Anstieg entlang einer Schotterstraße aus dem Zweiten Weltkrieg und ist etwa 1,6 km lang mit einem Höhenunterschied von 120 m. Die Route führt an prähistorischen Stätten sowie zahlreichen Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei und bietet die Möglichkeit, Meereslebewesen und Weißkopfseeadler zu beobachten. Auf der Wanderung gibt es mehrere schöne Aussichten mit Blick auf die Gebiete Dutch Harbor und Captains Bay. Auf der Spitze des Hügels befindet sich ein großer Betonbunker, die Überreste einer Batterie-Kommandostation aus dem Zweiten Weltkrieg sowie die Überreste von vier runden Panama-Lafetten für 155-mm-Geschütze. Die Bunker wurden aus Stahlbeton gebaut und wurden entwickelt, um sowohl Erdbeben als auch Sturmwinden standzuhalten.
13. Tag - 15.08.2023 - Auf See
14. Tag - 16.08.2023 - St. Paul - eine der Pribilof Insel
St. Paul liegt auf einer schmalen Halbinsel an der Südspitze von St. Paul Island, der größten der fünf Inseln der Pribilofs. Es liegt 75 Kilometer nördlich von St. George Island, 386 Kilometer nördlich der Aleuten, 482 Kilometer westlich des Festlandes von Alaska und 1207 Kilometer westlich von Anchorage. St. Paul liegt im Aufnahmebezirk der Aleuteninseln. Das Gebiet umfasst 103 km² Land und 660 km² Wasser. Die Pribilofs wurden 1786 von russischen Pelzhändlern entdeckt. Sie landeten zuerst auf St. George und nannten diese größere Insel im Norden St. Peter und St. Paul Island. Im Jahr 1788 versklavte die Russisch-Amerikanische Kompanie Aleuten aus Sibirien, Atka und Unalaska und siedelte sie in die Pribilofs um, um Pelzrobben zu jagen. Ihre Nachkommen leben heute auf den beiden Inseln. Im Jahr 1870 erhielt die Alaska Commercial Company von der US-Regierung einen 20-jährigen Robbenpachtvertrag und stellte den Aleuten im Austausch für den Robbenfang Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung zur Verfügung. Im Jahr 1890 wurde der North American Commercial Company ein zweiter Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zuerkannt, doch die Pelzrobben waren stark überfischt worden und es kam zu Armut. Das Pelzrobbengesetz von 1910 beendete die private Verpachtung der Inseln und unterstellte die Gemeinschaft und die Pelzrobben dem U.S. Bureau of Fisheries. Nahrungsmittel und Kleidung waren knapp, es herrschte soziale und Rassentrennung und die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Pribilof-Aleuten im Rahmen der Notevakuierung der Bewohner aus dem Beringmeer nach Funter Bay auf Admiralty Island im Südosten Alaskas verlegt. Im Gegensatz zu anderen Bewohnern der Aleuten wurden sie in einer verlassenen Konservenfabrik und einem Minenlager in Funter Bay eingesperrt. Im Jahr 1979 erhielten die Aleuten-Insulaner eine Teilentschädigung in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar für die unfaire und ungerechte Behandlung, der sie unter Bundesverwaltung zwischen 1870 und 1946 ausgesetzt waren. Im Jahr 1983 verabschiedete der Kongress die Änderungen des Pelzrobbengesetzes, die die staatliche Kontrolle über die kommerzielle Robbenjagd beendeten und die föderale Präsenz auf der Insel. Die Verantwortung für die Bereitstellung gemeinnütziger Dienste und die Verwaltung der Pelzrobben wurde den örtlichen Behörden überlassen. 20 Millionen US-Dollar wurden zur Entwicklung und Diversifizierung der Inselwirtschaft bereitgestellt – 12 Millionen US-Dollar für St. Paul und 8 Millionen US-Dollar für St. George. Der kommerzielle Fang auf St. Paul wurde 1985 eingestellt. Der Besitz von Pelzrobbenfellen ist jetzt verboten, außer für den Lebensunterhalt. Auf St. Paul leben überwiegend Aleuten mit einer kleinen Eskimo- und Indianerbevölkerung. Obwohl der Lebensunterhalt in der Vergangenheit nicht im Mittelpunkt der lokalen Kultur stand, werden heute Heilbutt und Robbe mit in anderen Gemeinden lebenden Verwandten geteilt und gegen Lachs und Rentier getauscht. Die Russisch-Orthodoxe Kirche spielt eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die staatlich kontrollierte Pelzrobbenindustrie dominierte bis 1985 die Wirtschaft der Pribilofs. St. Paul ist ein Hafen für die Fischereiflotte im zentralen Beringmeer, und die jüngsten Hafen- und Hafenverbesserungen haben das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Die örtliche kommerzielle Heilbuttfischerei begann 1981 und 1989 wurde eine Krabbenverarbeitungsanlage von Trident Seafoods gebaut. 30 Einwohner besitzen kommerzielle Fangerlaubnisse für Heilbutt. Auch die Kühllagerung wurde kürzlich fertiggestellt. Die Fischverarbeitungsbetriebe Unisea und Icicle sind in der Nähe des Hafens tätig, und bis zu neun Offshore-Verarbeitungsbetriebe werden von St. Paul aus bedient. Pelzrobbenkolonien und mehr als 210 Arten nistender Seevögel locken jährlich fast 700 Touristen an. Die Gemeinde arbeitet an der Entwicklung des Ökotourismus. Auf der Insel gibt es auch eine Rentierherde, die aus einer früheren kommerziellen Unternehmung stammt. Die Bewohner ernähren sich von Heilbutt, Pelzrobben (1.645 werden pro Jahr gefangen), Rentieren, wirbellosen Meerestieren, Pflanzen und Beeren. Die felsigen Inseln sind baumlos und mit Gras oder anderen Pflanzen der Tundrazone bewachsen. Häufig sind hier Lupinen zu finden, an den Stränden trifft man regelmäßig auf wilde Arnika.Quelle: www.apiai.org/tribes/st-paul/
Die Vögel der St. Paul Insel
Die Zahl der Vögel auf St. Paul Island steigt im Spätfrühling auf etwa 200.000 Individuen an und umfasst regelmäßig seltene Vögel aus Asien. St. Paul ist die Heimat des Langbeinbussards und der Spornammer. Zu den auf der Insel ansässigen Vögeln zählen über 10 Arten von Lummen, Alkenvögel, Dreizehenmöwen, Papageientauchern, Kormoranen und Eissturmvögeln. Die meisten Vögel auf der Insel brüten auf den Klippen. Ein Höhepunkt ist die Beobachtung von den zwei Sorten Papageientauchern: dem Gelbschopflund und dem Hornlund. Alle Info zu den Vögeln der Insel findest du hier: https://stpaulislandtour.com/birds-of-st-paul-island/
Tanadgusix TDX Museum von St. Paul
Arktischer Fuchs zwischen einer Pelzrobben-Kolonie
Wo Vögel sind, sind meist auch Füchse. Auf St. Paul Island ist die Pribilof-Unterart des Polarfuchses, von der die meisten zu den Blaufüchsen gehören, praktisch überall auf der Insel zu sehen, auch in der Stadt St. Paul. Während sich das Sommerfell aller Polarfüchse ähnelt, treten in der Winterfellphase zwei sehr unterschiedliche Farbversionen auf – eine weiße und eine blaue Variante. Entsprechend unterscheidet man zwischen „Weißfuchs“ und „Blaufuchs“. Der Weißfuchs trägt im Winter ein rein weißes Fell. Die Farben des winterlichen Blaufuchsfells variieren dagegen von hellgrau bis dunkelblau und sogar schwarz; Unterschiede zeigen sich von Wurf zu Wurf und auch geografisch.Sie sind klein und jagen in der Regel in den Sommermonaten Vögel.
Nördliche Pelzrobben
St. Paul Island ist die Heimat einer großen Anzahl nördlicher Pelzrobben. Tatsächlich brüten mehr als 50 Prozent der gesamten Population der Nördlichen Pelzrobben auf den Pribilof-Inseln. Nachdem die Nördliche Pelzrobbe fast bis zur Ausrottung gejagt wurde, wird sie im Gesetz zum Schutz von Meeressäugern auf den Pribilof-Inseln immer noch als „gefährdet“ aufgeführt, anderswo gilt sie jedoch nicht als mehr gefährdet. Während der Zeit, in der die Russen die Pribilof-Inseln kontrollierten, erbeuteten sie etwa drei Millionen Pelzrobben, aber die Russen waren auch die ersten, die Schutzmaßnahmen zum Schutz der Pelzrobbenpopulationen einführten. Russland stoppte die Jagd 1807 vollständig, und von 1822 bis 1827 durften Weibchen und Jungtiere nicht gejagt werden. Im Jahr 1847 richtete Russland ein Zuchtrevier ein, in dem Weibchen nicht gejagt werden durften. Als die Vereinigten Staaten 1867 Alaska kauften, wurde der kommerzielle Fang von Pelzrobben wieder aufgenommen, wobei in den ersten 20 Jahren etwa 2,25 Millionen Robben getötet wurden. Die Pelze waren so lukrativ, dass Historiker geschätzt haben, dass allein die Gewinne aus Pelzrobben dem Kaufpreis von ganz Alaska in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar entsprachen. Im Jahr 1985 wurde die Jagd auf Nördliche Pelzrobben ausschließlich auf die Ureinwohner Alaskas beschränkt und diente ausschließlich der Bestreitung des Lebensunterhalts. Die Stammesregierungen von St. Paul Island und St. George Island spielen im Rahmen einer Vereinbarung mit dem National Marine Fisheries Service eine formelle Rolle. Der Naturforscher Georg Steller beschäftigte sich als erster eingehend mit dem Leben dieser Tiere. Der Nördliche Seebär ist eine der acht verschiedenen Arten der Seebären, die zur Familie der Ohrenrobben gehören. Im Gegensatz zu den übrigen Robben können Seebären sich auch auf dem Lande, zwischen Felsen und an steilen Hängen, gut fortbewegen. Diese Flossenfüßer, deren Hauptnahrung Fische und Wirbellose - Kopffüßer, Kalmare, Krebse, Quallen - bilden, sind in ihrer Gestalt hervorragend an das Leben im Wasser angepaßt. Während des ganzen Lebens wechseln sie jahreszeitlich den Lebensraum. Ihre Lebenserwartung beträgt bis zu 26 Jahre, und die Männchen wiegen bis zu 350 kg, während die Weibchen knapp über 60 kg wiegen. Nördliche Pelzrobben vermehren sich von Ende Juni bis Juli.
15. Tag - 17.08.2023 - Matthew Island
16. Tag - 18.08.2023 - Nome
Nome liegt an der Spitze der Seward-Halbinsel und mit Blick auf das Beringmeer und ist möglicherweise Alaskas aufregendstes Reiseziel für unabhängige Abenteurer. Es ist so weit weg, wie man in Alaska nur erreichen kann, während man dennoch die Annehmlichkeiten der modernen Welt genießen kann. Es bietet eine unglaubliche Mischung aus einheimischer Kultur, rauem Alaska-Abenteuer, dramatischer Landschaft, erstklassigen Sportveranstaltungen, reicher Geschichte und Kleinstadtfreundlichkeit.
Nome ist eine erstklassige Stadt und die berühmteste Goldgräberstadt in Alaska – Heimat des letzten großen Goldrauschs in der Geschichte des amerikanischen Westens. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zog Nome Menschen aus aller Welt an seine Küste. Sie kommen noch heute, insbesondere im März zum Ziel des Iditarod Trail Sled Dog Race und im Spätfrühling zur jährlichen Wanderung Dutzender Vogelarten.
Nome liegt nur 90 Flugminuten von Anchorage entfernt, aber dank seiner abgelegenen Lage und der 350 Meilen langen Straßen, die von der Stadt ausgehen, können Sie tief in einige der malerischsten und unberührtesten Länder Alaskas hineinfahren. Da es keine nennenswerten Bäume gibt, können Sie ewig über eine sanfte Landschaft aus sanfter Tundra, kristallklaren Flüssen und breiten Sandstränden blicken. Die Chancen stehen gut, dass Sie Moschusochsen, Rentiere und andere Wildtiere entdecken werden – aber nicht viele andere Autos. Wenn das passiert, können Sie sicher sein, dass Ihnen die freundlichen Einheimischen zuwinken.
Es ist kaum zu glauben, dass Nome einst zehnmal größer war – bis Sie von verlassenen Bergbaubaggern und Eisenbahnlinien aus der Jahrhundertwende umgeben sind, die mit der Tundra verschmolzen. Und denken Sie nicht, dass große Streiks der Vergangenheit angehören. Das Goldrauschfieber lebt weiter. Schnappen Sie sich eine Goldpfanne und machen Sie sich auf den Weg zum Strand, wo Sie alles behalten können, was Sie finden. Sie werden auch modernen Goldgräbern bei der Arbeit zusehen.
Nehmen Sie während Ihres Besuchs gerne an einer Feier oder einer Sportveranstaltung teil, um ein Gefühl für Nome als kleine, gemeinschaftsorientierte Stadt zu bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten, von Musik-Jams und Paraden bis hin zu verrückten Veranstaltungen wie einem Golfturnier auf dem Eis oder einem Badewannenrennen in der Front Street.
Es stimmt, dass es wirklich „keinen Ort wie Nome“ gibt. Es ist eine kleine Stadt, aber kein kleiner Ort. Virginia „Bunny“ Doyle Heiner, die dort aufwuchs, sagte einmal: „Der Himmel ist groß, der Ozean ist groß und die Menschen sind groß.“ Ich habe mich immer sehr privilegiert gefühlt, wenn ich den Leuten sagen kann, dass ich aus Nome komme. Ich sage nie Nome, Alaska. Denn ich gehe davon aus, dass Nome so wichtig ist, dass jeder weiß, wo es ist.“
Vom Central Park in New York hat bestimmt jeder schon gehört. Aber die berührende Geschichte zur Balto Statue im Park kennt wohl kaum jemand.
Die Bronzeplastik wurde im Dezember 1925 im Central Park enthüllt – im Beisein des Hundes, den sie darstellt, und dessen Besitzers Gunnar Kaasen. Geehrt wird mit ihr der Schlittenhund Balto, einer der ersten vierbeinigen Medienstars der Geschichte. In ganz Nordamerika hatten Radiostationen und Presse den dramatischen »Serum Run to Nome« verfolgt – ein Schlittenhundrennen, bei dem es nicht um Spaß und Sport ging, sondern um Leben und Tod. Im Januar 1925 war rund um das Städtchen Nome im Nordwesten von Alaska die Diphtherie ausgebrochen, innerhalb weniger Tage waren sechs Kinder gestorben. Am 22. Januar alarmierte der Arzt Curtis Welch die Gesundheitsbehörden in Washington: Er brauche dringend große Mengen von Antitoxin-Serum, um eine Epidemie zu stoppen. Ein Einzugsgebiet von rund 10000 Menschen sei gefährdet. Es war tiefster Winter in Alaska, die Temperaturen gingen runter bis auf minus 45 Grad Celsius, das Beringmeer war zugefroren, die Verbindung von Nome zur Außenwelt von Schneeverwehungen bedeckt. Flugzeuge waren nicht geeignet, es gab nur Doppeldecker mit offenen Cockpits. Außerdem herrschte seit Tagen heftiger Schneesturm.
DIPHTERIE-EPIDEMIE IN ALASKA - RETTUNG IN LETZTER MINUTE
Nur eine Möglichkeit blieb: ein Staffelrennen mit Hundeschlitten von der per Eisenbahn erreichbaren Stadt Nenana nach Nome. 20 Hundeführer lösten sich auf der Strecke von 1085 Kilometern ab, bewältigten sie so in 127 Stunden und rund 30 Minuten. Am frühen Morgen des 2. Februars erreichte Gunnar Kaasen mit seinem Gespann unter Leithund Balto die Front Street von Nome. Trotz widrigster Umstände war keine einzige Ampulle zerbrochen, kein Tropfen des kostbaren Serums vereist. Innerhalb weniger Tage sank die Zahl der Neuinfektionen. Obwohl sie nur einen Teil des großartigen Teams darstellten, wurden Gunnar Kaasen und Balto zu landesweit gefeierten Ikonen der Rettungsaktion, die auch unter dem Namen »Great Race of Mercy« (Großes Rennen der Barmherzigkeit) in die Geschichte der USA eingegangen ist.
Auf dem Betragsbild sehen Sie Balto – geehrt für seine »Ausdauer, Treue und Intelligenz«. Die Plastik steht im Süden des Central Park, nahe dem Zoo.
17. Tag - 19.08.2023 - Nome
Der Alaska Moschusochse
Die Bezeichnung Moschusochse ist irreführend, da er eher mit Wildschafen und Wildziegen verwandt ist, als mit Rindern oder Büffeln. Der wissent-schaftliche Name Ovibos bedeutet Schafsochse. Moschusochsen leben in kleineren Herden, die im Winter bis zu 20 Tieren umfassen können. Droht ihnen Gefahr, so bilden die ausgewachsenen Tiere eine Verteidigungslinie, hinter denen die Kälber und Färsen Schutz finden. Die Bullen werden bis zu 350 kg schwer. Während der Paarungszeit kämpfen die Bullen um die Weibchen, indem sie nach ca. 50 m Anlauf ihre Schädel gegeneinander prallen lassen. Eine 5 cm dicke Stirnplatte schützt die Tiere vor ernsteren Verletzungen. Nichtsdestotrotz führen diese Kämpfe zu Langzeitschäden. Als ein Relikt der Eiszeit besitzt er ein sehr dichtes Fell, mit den wohl längsten Haaren aller Wildtiere. In der Neuzeit waren Moschusochsen auf die arktischen Gebiete Nordkanadas, Grönlands und Alaskas beschränkt. Die Bestände Alaskas wurde Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts ausgelöscht. Ihr Rückgang wurde auf übermäßige Jagd zurückgeführt, aber auch eine ungünstige Klimaveränderung könnte dazu beigetragen haben. Allerdings wurden Moschusochsen inzwischen wieder in Alaska angesiedelt. Das Nome-Gebiet ist einer der wenigen zugänglichen Orte auf der Welt, an dem Sie Moschusochsen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Aber das ist ein neues Phänomen. Diese zotteligen Kreaturen mit ihren seltsam aussehenden Hörnern lebten vor Hunderttausenden von Jahren in Alaska, nachdem sie von Sibirien aus die Landbrücke über die Beringstraße überquert hatten. Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie jedoch aus Alaska verschwunden, und ihre weltweite Population war so gering, dass sie Anlass zur Sorge gaben.Im Jahr 1935 wurden in Grönland etwa drei Dutzend Moschusochsen gefangen und nach Alaska gebracht, um die Art wieder zu besiedeln. Das Experiment war erfolgreich. Heute gibt es in Alaska schätzungsweise 5.300 Moschusochsen, davon mehr als 60 % auf der Seward-Halbinsel. Ihre dicke Unterwolle aus wollartigem Fell, eine Anpassung an die kalten Tundraregionen der Arktis, wird im Frühsommer abgeworfen und verfängt sich an Weiden und anderen Tundrapflanzen. Diese seltene Luxusfaser namens Qiviut (Kiv-ee-oot) wird für ihre Weichheit und unglaubliche Wärme geschätzt. Die zu Garn gesponnenen Qiviut-Fasern sind achtmal wärmer als Wolle und ergeben praktische und einzigartige Souvenirs. (Die meisten Qiviut-Artikel sind in einem offenen Muster gearbeitet, fast wie Spitze, damit genügend Luft zirkulieren kann und der Träger nicht überhitzt.) Etwa 100 Moschusochsen halten sich vor allem im Sommer in Nome auf, um den Raubtieren von Bären und Wölfen zu entgehen. Während Besucher und Fotografen den einfachen Zugang zur Beobachtung von Moschusochsen außerhalb eines Zoos lieben, stellt ihre Anwesenheit auch eine Herausforderung für die Bewohner dar. Einige haben Hunde an die Moschusochsen verloren, die Hunde wahrscheinlich als die gleiche bedrohliche Kategorie wie Wölfe ansehen. Die 500 bis 800 Pfund schweren Kreaturen sind normalerweise geduldig mit Menschen, aber es ist eine gute Idee, sie aus der Ferne zu genießen. Experten sagen, wenn Sie von einem Moschusochsen angegriffen werden, sollten Sie rennen, anstatt standhaft zu bleiben.
