Erleben Sie mit dem Reiseleiter Thorsten Hansen die aussergewöhnliche Hurtigruten Kanada, Alaska und Aleuten Expedition
Schwarzbär Junges im Anan NP
1. Tag - 03.08.23 - Abfahrt in Vancouver
2. Tag - 04.08.2023 - Morgenstimmung in der Inside Passage
3. Tag - 05.08.2023 - Misty Fjords National Monument und der New Eddystone Rock
New Eddystone Rock ist eine Basaltsäule im Behm-Kanal. Während der letzten Eiszeit war Südost-Alaska von einer dicken Eisdecke bedeckt. Das Gewicht des Eises drückte die darunter liegende Kruste nach unten und komprimierte sie. Da das Eis zu Beginn der aktuellen Zwischeneiszeit schmolz, verringerte sich dieses Gewicht. Die Erdkruste reagierte mit einer Aufwärtsbewegung, brach das Gestein und schuf den Eddystone-Vulkan, der vor 15.000 bis 13.800 Jahren ausbrach. Der Vulkan erhebt sich am Grund des Behm-Kanals, etwa 260 m unter dem Meeresspiegel. Die Insel liegt 72 m über dem Meeresspiegel. Während der Teil des Vulkans unterhalb des Meeresspiegels etwas kegelförmig ist, haben die Wellen im Laufe der Zeit das gesamte Gestein über dem Meeresspiegel erodiert, mit Ausnahme des turmförmigen Vulkanstopfens. Untersuchungen des Behm-Kanals zeigen, dass New Eddystone nicht der einzige Vulkan war, der entstand, als sich die Kruste verformte. Vier weitere Entlüftungsöffnungen wurden identifiziert. Von den fünf Vulken im Behm-Kanal erhebt sich nur New Eddystone Rock über den Meeresspiegel. Der Tidenhub im Behm-Kanal übersteigt 6 m und daher schwankt die Größe der Insel über dem Wasser je nach Gezeiten erheblich. Wie die Tlingit-Ureinwohner die Insel entdeckten, wie sie sie nannten und welche Rolle sie in ihrem Leben vor dem Kontakt mit Europa spielte, ist der Geschichte verloren gegangen. Der erste Europäer, der New Eddystone Rock sah, war Kapitän George Vancouver. Er erkundete den Norden durch den Behm-Kanal und erreichte am Freitag, dem 09. August 1793, den New Eddystone Rock. In seinem Bericht an König Georg III. schrieb er: "Wir hielten an, um zu frühstücken, und während wir so beschäftigt waren, landeten drei kleine Kanus mit etwa einem Dutzend Eingeborenen, kamen unbewaffnet auf uns zu und nahmen die Geschenke, die ihnen angeboten wurden, mit äußerster guter Laune an und machten als Gegenleistung Zeichen Sie hatten nichts mitgebracht, was sie entsorgen könnten, sondern luden uns aufs dringlichste in ihre Behausungen ein." Vancouver nahm die Einladung nicht an und erkundete stattdessen weiter den Norden. Er benannte die Insel nach dem Eddystone-Leuchtturm vor Plymouth, England, einer Säule, die ebenfalls aus einem schmalen Sockel auf Meereshöhe hervorragte.
Misty Fjords National Monument
Misty Fiords liegt etwa 64 km östlich von Ketchikan entfernt, an der Küste der Inside Passage und im Tongass National Forest im Panhandle Alaskas. Misty Fjords ist berühmt für seine Fjordwände, die nahezu vertikal oft 600 bis 900 m über den Meeresspiegel aufragen und bis in die Fluten des fast 300 m tiefen Fjords fallen. Das Denkmal verdankt seinen Namen den üppigen Niederschlägen, die für diese Gegend typisch sind. Die Bergkette bekommt durch Steigungsregen jährliche Niederschläge von etwas über 4000 mm. Es ist mit dichtem Regenwald bedeckt, der vom Meeresspiegel bis zu den Berggipfeln wächst. Die Westliche Hemlocktanne, die Sitka-Fichte und die westliche Rotzeder dominieren die üppige Regenwaldvegetation. Misty Fjords erstreckt sich über 2,3 Millionen Hektar und ist das größte Wildnisgebiet in Alaskas National Forests und das zweitgrößte des Landes. Alle bis auf 61.444 ha sind als Wildnis ausgewiesen. Der Kongress reservierte den Rest für die Molybdän- lagerstätte Quartz Hill, möglicherweise die größte Minerallagerstätte dieser Art weltweit. Das Nationaldenkmal wurde im Dezember 1978 von Präsident Jimmy Carter zum Misty Fiords National Monument erklärt und wurde Teil eines politischen Kampfes zwischen der Bundesregierung und dem Bundesstaat Alaska um die Landnutzung. John Muir verglich das Gebiet wegen seiner ähnlichen Geologie und Gletschermorphologie mit dem Yosemite Valley. Gletscher formten die U-fömigen Täler in das 50 bis 70 Millionen Jahre alte helle Granitgestein. Viele der Urstromtäler sind mit Meerwasser gefüllt und werden „Kanäle“ genannt, sind aber in keiner Weise von Menschenhand geschaffen. Die Hauptwasserstraße, die das Denkmal durchschneidet, der Behm-Kanal, ist mehr als 160 km lang. Der lange Kanal trennt die Insel Revillagigedo vom Festland und bietet Zugang zu Walker Cove, Rudyerd Bay und Punchbowl Cove. Die Tierwelt umfasst Bergziegen, Braunbären, Schwarzbären, Elche, Marder, Wölfe, Vielfraße, Flussotter, Seelöwen, Seehunde, Orcas und Schweinswale. Zu den Vogelarten zählen Kolibris, Trompeterschwäne, Reiher, Weißkopfseeadler, Papageientaucher, Dreizehenmöwen und Trompetenlummen. Alle fünf pazifischen Lachsarten kommen vor.
4. Tag - 06.08.2023 - Wrangell und die Bären von Anan
Weißkopfseeadler im Tongass National Park
Bärenbeobachtung in Anan
Dieser Ausflug ist sicherlich ein ganz großer Höhepunkt der gesamten Hurtigruten Insiders Deutschland, Österreich und Schweiz Gruppenreise Kanada, Alaska und Aleuten. Jedes Jahr kehren von Anfang Juli bis Mitte August bis zu 300.000 Lachse zum Laichen in den Anan Creek zurück und damit ist das Anan Bear & Wildlife Observatory ein Paradies für die Bärenbeobachtung. Es ist auch einer der wenigen Orte auf der Welt, wo Schwarz- und Braunbären denselben Ort besuchen, um Lachse zu jagen. Das Anan Bear & Wildlife Observatory liegt im Tongass National Forest und verfügt über einen jeweils 3 Kilometer breiten Schutzstatus beiderseits des Anan Creeks. Die Anan-Ausflüge beginnen mit einer einstündigen Jetbootfahrt durch den malerischen Back Channel, der die Wrangell Island vom Festland trennt. Neben einer wundervollen Landschaft, hat man auch die Möglichkeit die Harbour Seals (Phoca vitulina) zu beobachten. Leider werden nur 60 Besucher pro Tag zugelassen und die Teilnehmer werden im Losverfahren ausgewählt. Aus meiner Gruppe hatten zumindest vier Personen die Möglichkeit die Bären von Anan zu besuchen. Bei der Ankunft am Ausgangspunkt des Observatoriums wird man von Rangern begrüßt, die einen kurzen Vortrag über das richtige Verhalten der Menschen im Bärengebiet halten. Vom Strand bis zur Aussichtsplattform schlängelt sich der Weg für ca. einen Kilometer durch einen sehenswerten Regenwald. Von der Aussichtsplattform blickt man auf einen kleinen Wasserfall an dem sich die Bären versammeln, an dem sich unzählige Lachse tummeln. Direkt am Anan Creek unterhalb der Aussichtsplattform befindet sich ein Fotoausguck, wo man die Bären beim Fischfang aus nächster Nähe fotografieren kann. Während des Lachslaufs kommen mehr als hundert Bären in das kalte klare Wasser des Baches, um sich satt zu fressen. Bären fressen nur den fettesten Teil des Laches und daher bleibt viel übrig für Weißkopfseeadler, Raben, Otter und Seehunde. Im Anan Creek findet man vor allem den Pink Salmon, die Rosa Lachse. Sie sind die kleinsten pazifischen Lachse, die in Nordamerika vorkommen. Sie wiegen bis zu 2,5 Kilogramm und haben eine durchschnittliche Länge 50 Zentimeter. Rosa Lachse unterscheiden sich von anderen pazifischen Lachsen durch die großen dunklen ovalen Flecken auf dem Rücken und der gesamten Schwanzflosse, sowie durch ihre allgemeine Farbe und Form. Die Bären sind an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und lassen sich nicht stören. Schließlich müssen sie sich für den Winter fett fressen. Zur Sicherheit der Menschen und der Bären tragen die Guides Waffen und Bärenspray. In Anan hat es noch nie einen Verletzungsvorfall zwischen Menschen und Bären gegeben. Das ganze Erlebnis sollte man sich nicht entgehen lassen, auch wenn der Preis zwischen 350 Euro und 500 Euro sehr hoch ist. Ich wünsche viel Glück beim Losverfahren.
Petroglyphen in Wrangell
Shakes Community House der Tlingit
Das Volk der Tlingit lebt seit Tausenden von Jahren in der Gegend von Wrangell. Die Stadt ist eines der Zentren der Kultur und Geschichte der Tlingit und beherbergt eine beeindruckende Sammlung von zwölf Totems. Eines der interessantesten Totems ist das Killerwal-Totem auf Chief Shakes Island, das das Grab von Chief Shakes schmückt. Hier befindet sich auch das Shakes Community House, das Werkzeuge und kulturelle Gegenstände beherbergt. Ebenso beeindruckend sind die sechs Totems rund um das Stammeshaus, allesamt Duplikate von Originalen, die in den späten 1930er Jahren geschnitzt wurden. Vor und während des ersten Kontakts mit den weißen Siedlern, bauten die Menschen ihre Häuser aus Rotzedern-, Fichten- und Hemlockholz. Die mit schweren Zedernrinden- oder Fichtenschindeln gedeckten Häuser hatten eine Größe von bis zu 10 m x 30 m, wobei einige Häuser 20 m x 30 m groß waren. Alle Häuser verfügten über eine zentrale Feuerstelle mit einem zentralem Rauchloch. Im Allgemeinen konnte jedes Haus 20 bis 50 Personen beherbergen und das bei einer Dorfgröße zwischen 300 bis 500 Personen. Die Menschen hatten Winterdörfer an den Ufern von Gewässern, um einen einfachen Zugang zu den fischreichen Ressourcen zu ermöglichen. Sie boten auch Schutz vor Stürmen und Feinden. Die Häuser waren immer dem Wasser zugewandt errichtet, mit der Rückseite zu den Bergen oder Wiesen. Die meisten Dörfer hatten eine einzelne Häuserreihe, aber einige hatten auch mehr Häuserreihen. Jede lokale Gruppe Tlingit verfügte über mindestens ein permanentes Winterdorf mit verschiedenen saisonalen Lagern in der Nähe von Nahrungsquellen. In den Häusern lebten 20 bis 50 Personen eines Hauptclan. Die südlichen Tlingit hatten hohe Totempfähle vor ihren Häusern. Die nördlichen Tlingit-Häuser hatten weniger und kürzere Totempfähle an der Vorderseite.
5. Tag - 07.08.2023 - Sitka
Ankunft in Sitka
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Alaska Raptor Center in Sitka
6. Tag - 08.08.2023 - Icy Bay
Seit 1900 haben sich mehrere riesige Gezeitengletscher an der Küste vom Wrangell - St. Elias Nationalpark zurückgezogen und die Icy Bay an der geschaffen. Icy Bay (Tlingit: Lig̲aasi Áa) entstand durch den schnellen Rückzug der Guyot-, Yahtse- und Tyndall-Gletscher. Die Bucht ist umgeben von einer spektakulären Gletscherlandschaft und einer Fülle an Wildtieren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Eingang zur Bucht dauerhaft durch eine riesige Gezeitengletscherwand blockiert, die Eisberge direkt in den Golf von Alaska kalbte. Ein jahrhundertelanger Gletscherrückgang hat eine vielarmige Bucht mit einer Länge von fast 50 km geschaffen. Icy Bay ist ein beliebtes Ziel für Seekajakfahrer und kann mit dem Buschflugzeug von Yakutat aus erreicht werden. Der Gletscherrückgang in den letzten Jahrzehnten hat instabile Hänge freigelegt unter dessen Hänge sich viel Wasser ausbreitet. Ein Hangversagen am Endpunkt des Tyndall-Gletschers am 17. Oktober 2015 beförderte 180 Millionen Tonnen Gestein in den Taan Fiord. Der daraus resultierende Tsunami erreichte eine Höhe von bis zu 193 m (im Vergleich zu 240 m in einer ersten Modellschätzung aus dem Jahre 2022), einer der höchsten jemals weltweit dokumentierten Tsunamis. Der Grund für das Hangversagen war der schnelle Eisverlust des Tyndall-Gletscher in einer tektonisch aktiven Umgebung. Die schnelle Erwärmung im letzten halben Jahrhundert führte zwischen 1961 und 1991 zu einem Rückgang des Endpunkts um 17 km und einer Eisverdünnung von über 400 m.
7. Tag - 09.08.2023 - Auf See
8. Tag - 10.08.2023 - Kodiak
9. Tag - 11.08.2023 - Katmai National Park
10. Tag - 12.08.2023 - Chignik
11. Tag - 13.08.2023 - Unga Village auf der Insel Unga
Morgenstimmung auf der Insel Unga
Unga ist ein verlassenes Dorf am Hafen von Delarov an der Südostküste der Insel Unga. Der Ort wurde 1833 von Aleuten als Pelzhandelsposten gegründet und wurde ursprünglich von den Aleuten Ougnagok genannt. Die Insel Unga hieß früher Grekodelarovskoe - Griechisch Delarov - nach dem griechischen Entdecker Evstratii Ivanovich Delarov, der das Gebiet im späten 18. Jahrhundert im Auftrag der Russisch-Amerikanischen Kompanie erkundete. Die Einwohnerzahl betrug 1833 116; 185 im Jahr 1880 - Bei der US-Volkszählung von 1880 tauchte Unga erstmals als gemeindefreies Dorf „Ounga“ auf. Von den 185 Einwohnern waren 101 Aleuten, 69 Kreolen (Mischung aus Russen und Ureinwohnern) und 15 Weiße; 159 im Jahr 1890; 108 im Jahr 1910; 313 im Jahr 1920; 150 im Jahr 1930; 152 im Jahr 1939; und 107 im Jahr 1950. Das Postamt „Ounga“ wurde 1888 gegründet und 1894 in "Unga" umbenannt. Der Ort gab es eine Fischereistation Oakland, die Apollo-Mine und die Squaw Harbor-Mine. Die Apollo Mine war Alaskas erste echte Goldmine und wurde wahrscheinlich bereits 1891 entdeckt. Die Mine umfasste drei verschiedene ober- und unterirdische Abbaustätten, darunter drei Schächte und zwei Stollen. Die unterirdische Tiefe der Mine reicht bis zu 430 Meter und erstreckt sich über eine beeindruckende Länge von 3.784 Metern. Die Mineralisierung an diesem Standort besteht hauptsächlich aus Pyrit, Kupfer und Gold. Historischen Berichten zufolge förderten die Apollo-Minen und die angrenzenden Sitka-Minen etwa 150.000 Unzen Gold aus hochgradigen epithermalen Adern, bevor sie 1922 geschlossen wurden. Das Postamt wurde 1958 geschlossen und im Jahre 1969 zog die letzte Familie von Unga in das 3 Kilometer entfernte Sand Point. Freigelegte versteinerte Baumstämme und Baumstümpfe entlang der Küste der Insel Unga sind Überreste eines Mammutbaum- oder Metasequoia-Waldes, der durch vulkanische Aktivität im Tertiär verschüttet wurde. Die versteinerten Waldreste sind von wissenschaftlicher Bedeutung für den Artentransport zwischen Asien und Amerika und tragen dazu bei, das Klima und die Umwelt des Aleutenbogens darzustellen, bevor Menschen Alaska besiedelten. Im Jahr 1968 wurde Unga Island vom National Park Service zum National Natural Landmark erklärt
12. Tag - 14.08.2023 - Dutch Harbour
13. Tag - 15.08.2023 - Auf See
14. Tag - 16.08.2023 - St. Paul - eine der Pribilof Insel
St. Paul liegt auf einer schmalen Halbinsel an der Südspitze von St. Paul Island, der größten der fünf Inseln der Pribilofs. Es liegt 75 Kilometer nördlich von St. George Island, 386 Kilometer nördlich der Aleuten, 482 Kilometer westlich des Festlandes von Alaska und 1207 Kilometer westlich von Anchorage. St. Paul liegt im Aufnahmebezirk der Aleuteninseln. Das Gebiet umfasst 103 km² Land und 660 km² Wasser. Die Pribilofs wurden 1786 von russischen Pelzhändlern entdeckt. Sie landeten zuerst auf St. George und nannten diese größere Insel im Norden St. Peter und St. Paul Island. Im Jahr 1788 versklavte die Russisch-Amerikanische Kompanie Aleuten aus Sibirien, Atka und Unalaska und siedelte sie in die Pribilofs um, um Pelzrobben zu jagen. Ihre Nachkommen leben heute auf den beiden Inseln. Im Jahr 1870 erhielt die Alaska Commercial Company von der US-Regierung einen 20-jährigen Robbenpachtvertrag und stellte den Aleuten im Austausch für den Robbenfang Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung zur Verfügung. Im Jahr 1890 wurde der North American Commercial Company ein zweiter Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zuerkannt, doch die Pelzrobben waren stark überfischt worden und es kam zu Armut. Das Pelzrobbengesetz von 1910 beendete die private Verpachtung der Inseln und unterstellte die Gemeinschaft und die Pelzrobben dem U.S. Bureau of Fisheries. Nahrungsmittel und Kleidung waren knapp, es herrschte soziale und Rassentrennung und die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Pribilof-Aleuten im Rahmen der Notevakuierung der Bewohner aus dem Beringmeer nach Funter Bay auf Admiralty Island im Südosten Alaskas verlegt. Im Gegensatz zu anderen Bewohnern der Aleuten wurden sie in einer verlassenen Konservenfabrik und einem Minenlager in Funter Bay eingesperrt. Im Jahr 1979 erhielten die Aleuten-Insulaner eine Teilentschädigung in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar für die unfaire und ungerechte Behandlung, der sie unter Bundesverwaltung zwischen 1870 und 1946 ausgesetzt waren. Im Jahr 1983 verabschiedete der Kongress die Änderungen des Pelzrobbengesetzes, die die staatliche Kontrolle über die kommerzielle Robbenjagd beendeten und die föderale Präsenz auf der Insel. Die Verantwortung für die Bereitstellung gemeinnütziger Dienste und die Verwaltung der Pelzrobben wurde den örtlichen Behörden überlassen. 20 Millionen US-Dollar wurden zur Entwicklung und Diversifizierung der Inselwirtschaft bereitgestellt – 12 Millionen US-Dollar für St. Paul und 8 Millionen US-Dollar für St. George. Der kommerzielle Fang auf St. Paul wurde 1985 eingestellt. Der Besitz von Pelzrobbenfellen ist jetzt verboten, außer für den Lebensunterhalt. Auf St. Paul leben überwiegend Aleuten mit einer kleinen Eskimo- und Indianerbevölkerung. Obwohl der Lebensunterhalt in der Vergangenheit nicht im Mittelpunkt der lokalen Kultur stand, werden heute Heilbutt und Robbe mit in anderen Gemeinden lebenden Verwandten geteilt und gegen Lachs und Rentier getauscht. Die Russisch-Orthodoxe Kirche spielt eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die staatlich kontrollierte Pelzrobbenindustrie dominierte bis 1985 die Wirtschaft der Pribilofs. St. Paul ist ein Hafen für die Fischereiflotte im zentralen Beringmeer, und die jüngsten Hafen- und Hafenverbesserungen haben das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Die örtliche kommerzielle Heilbuttfischerei begann 1981 und 1989 wurde eine Krabbenverarbeitungsanlage von Trident Seafoods gebaut. 30 Einwohner besitzen kommerzielle Fangerlaubnisse für Heilbutt. Auch die Kühllagerung wurde kürzlich fertiggestellt. Die Fischverarbeitungsbetriebe Unisea und Icicle sind in der Nähe des Hafens tätig, und bis zu neun Offshore-Verarbeitungsbetriebe werden von St. Paul aus bedient. Pelzrobbenkolonien und mehr als 210 Arten nistender Seevögel locken jährlich fast 700 Touristen an. Die Gemeinde arbeitet an der Entwicklung des Ökotourismus. Auf der Insel gibt es auch eine Rentierherde, die aus einer früheren kommerziellen Unternehmung stammt. Die Bewohner ernähren sich von Heilbutt, Pelzrobben (1.645 werden pro Jahr gefangen), Rentieren, wirbellosen Meerestieren, Pflanzen und Beeren. Die felsigen Inseln sind baumlos und mit Gras oder anderen Pflanzen der Tundrazone bewachsen. Häufig sind hier Lupinen zu finden, an den Stränden trifft man regelmäßig auf wilde Arnika.Quelle: www.apiai.org/tribes/st-paul/
Kirche der Heiligen Peter und Paul
Die Loyalität der Ureinwohner Alaskas gegenüber der Russisch-Orthodoxen Kirche lässt sich auf die mutigen Missionare zurückführen, die Ende des 17. Jahrhunderts nach Alaska reisten. Zuvor hatten russische Pelzhändler die Kontrolle und verhielten sich gegenüber dem Volk der Unangan sehr missbräuchlich, obwohl der Zar die Misshandlung der Ureinwohner Alaskas verboten hatte. Die Unangan-Bevölkerung ging im 18. Jahrhundert aufgrund der harten Behandlung durch die Händler, der Zwangsarbeit und der europäischen Krankheiten dramatisch zurück. Als die orthodoxen Missionare ankamen, verteidigten sie die Ureinwohner vor den Pelzhändlern und brachten ihnen die Lektionen Jesu Christi über Gnade, Güte und Erlösung bei. Die Missionare brachten auch die Schriftsprache nach Alaska und halfen den Unangax, ein Alphabet für ihre Sprache zu entwickeln. Die Unangax von St. Paul Island haben den Missionaren ihre Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat mit einem unerschütterlichen Engagement für den russisch-orthodoxen Glauben zurückgezahlt. Die erste Kirche auf St. Paul Island wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und dann 1819 ersetzt. Die heutige Kirche Saints Peter and Paul wurde 1907 erbaut und ist im National Register of Historic Places aufgeführt. Der charakteristische russische Zwiebelturm wurde jedoch wiederholt durch Stürme beschädigt und ersetzt. Die meisten Gottesdienste der Kirche finden auf Englisch, aber auch auf Kirchenslawisch und Unangan statt. Während der Weihnachtszeit (nach dem alten Kalender) ziehen die Priester und Freiwilligen mit einem großen Stern von Haus zu Haus und singen traditionelle Hymnen. Anschließend werden sie in jedem Haus zu Erfrischungen willkommen geheißen.
Tanadgusix TDX Museum von St. Paul
15. Tag - 17.08.2023 - Matthew Island
16. Tag - 18.08.2023 - Nome
17. Tag - 19.08.2023 - Nome
Der Alaska Moschusochse
Die Bezeichnung Moschusochse ist irreführend, da er eher mit Wildschafen und Wildziegen verwandt ist, als mit Rindern oder Büffeln. Der wissent-schaftliche Name Ovibos bedeutet Schafsochse. Moschusochsen leben in kleineren Herden, die im Winter bis zu 20 Tieren umfassen können. Droht ihnen Gefahr, so bilden die ausgewachsenen Tiere eine Verteidigungslinie, hinter denen die Kälber und Färsen Schutz finden. Die Bullen werden bis zu 350 kg schwer. Während der Paarungszeit kämpfen die Bullen um die Weibchen, indem sie nach ca. 50 m Anlauf ihre Schädel gegeneinander prallen lassen. Eine 5 cm dicke Stirnplatte schützt die Tiere vor ernsteren Verletzungen. Nichtsdestotrotz führen diese Kämpfe zu Langzeitschäden. Als ein Relikt der Eiszeit besitzt er ein sehr dichtes Fell, mit den wohl längsten Haaren aller Wildtiere. In der Neuzeit waren Moschusochsen auf die arktischen Gebiete Nordkanadas, Grönlands und Alaskas beschränkt. Die Bestände Alaskas wurde Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts ausgelöscht. Ihr Rückgang wurde auf übermäßige Jagd zurückgeführt, aber auch eine ungünstige Klimaveränderung könnte dazu beigetragen haben. Allerdings wurden Moschusochsen inzwischen wieder in Alaska angesiedelt.
Birchwood Hangar Nr. 2 in Nome
Der 1943–1944 erbaute Hangar Nr. 2 war aufgrund seiner integralen Rolle bei aufeinanderfolgenden Missionen der Armee und der Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges zwischen 1943 und 1991 von Bedeutung. Es wurde nach einem Armeestandard namens „Birchwood Hangar“ erbaut und war eines von mehreren derartigen Bauwerken, die während des Krieges in Alaska errichtet wurden. Diese verfügten über eine Ganzholzkonstruktion, tonnengewölbte Dächer und offene Hangarflächen, die von zweistöckigen Büroflügeln flankiert wurden. Fast alle Birchwood Hangars in Alaska wurden inzwischen abgerissen. Während Ladd Field vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg als kleine Forschungsbasis gegründet wurde, war Hangar Nr. 2 im Rahmen der raschen Erweiterung der Anlage während des Aleuten-Feldzugs und des Lend-Lease-Programms während des Krieges errichtet, bei dem etwa 4.500 Soldaten in Nome stationiert waren. Hangar Nr. 2 stellte Reparatureinrichtungen für Flugzeuge bereit. Hangar Nr. 2 war auch als wichtige Versorgungsstation während des Kalten Krieges von Bedeutung und Aufgrund seiner nördlichen Lage in der Nähe von Sibirien auch für die Aufklärungs- und Verteidigungsaktivitäten von strategischer Bedeutung. Die Einrichtungen unterstützte Missionen in die Polargebiete, um Informationen über arktische Wetterbedingungen, sowie sowjetische Militäreinrichtungen zu sammeln. Die Ladd AFB diente als eventuelle Frontlinie für eine vermutete Invasion im Norden und die Luftwaffe nutzte ihre Einrichtungen, um sich auf den arktischen Luftkampf vorzubereiten. Zu Beginn des Kalten Krieges befand sich im Hangar Nr. 2 eine Reparaturwerkstatt für Flugzeuge. Abfangjäger-staffeln und Unterstützungsbüros für Wetteraufklärungsmissionen befanden sich in dem Gebäude
Die Swanberg-Dredge
Der Swanberg Dredge ist einer von mehreren Goldabbaubaggern, die Gold aus Sand und Kies gewinnen und die Landschaft in der Nähe von Nome prägen. Auch als Johnson-Pohl-Dredge bekannt, befindet sich dieser Dredge etwa an der Meile 1 des Nome-Council Highway direkt innerhalb der Stadtgrenzen. Der Bagger steht in dem kleinen Teich Rocker Gulch. Es hat einen Rumpf mit größtenteils einstöckigen Aufbauten und misst etwa 18,3 m × 9,1 m bei einem Tiefgang von 1,8 m und verfügt über eine 12 m lange Grableiter. Der Bagger wurde in San Francisco, Kalifornien, gebaut, nach Nome verschifft und 1946 von Walter Johnson in Betrieb genommen. Die mit den Bau- und Transportkosten verbundenen Kosten im Vergleich zum Goldpreis wirkten sich negativ auf Johnson aus, der das Schiff nur eine einzige Saison lang betrieb, bevor es von einer örtlichen Bank beschlagnahmt wurde. Seitdem hat es an Ort und Stelle gestanden und ist ein typisches Beispiel für die manchmal unglücklichen kleinen Bergbaubetriebe der Gegend. Der Bagger ist nach Nelson Swanberg Jr. benannt, der vor 1940 Teilhaber der Rocker Gulch-Claims und 1966 Eigentümer des Baggers war. Rocker Gulch ist eine mit Schwemmland gefüllte Senke landeinwärts des Beringmeeres, die nach einem Rocker-Schleusenkasten benannt wurde. ein Seifenabbaugerät, das zur Trennung von Gold aus alluvialem Sand und Kies verwendet wird. Seifengold war das wichtigste metallische Mineral, das im Bergbaubezirk Nome gefördert wurde. Von 1898 bis 1993 wurden schätzungsweise 4,8 Millionen Unzen (150 Tonnen) Gold aus Strandvorkommen und der Rest aus Bächen, kolluvialen Hügeln usw. gefördert Gletscherablagerungen. Etwa 70 Prozent wurden aus Seifenablagerungen entfernt, die sich entlang moderner und früherer Strände in der Küstenebene und im flachen Küstenbereich konzentrieren, insbesondere in der Nähe moderner und früherer Bachkanäle, die Anvil Mountain entwässern, und in Nebenflüssen der Flüsse Nome, Osborn und Snake. Der größte Teil des Gebiets ist von Geschiebemergeln oder Stollen bedeckt, die während einer Reihe pleistozäner Vereisungen entstanden sind. Der umfangreichste Oberflächendrift wurde während der Vereisung des Nome-Flusses im mittleren Pleistozän abgelagert. Das Eis dieses Vorstoßes floss aus Karen im Kigluaik-Gebirge nach Süden und verschmolz mit lokalem Eis aus Karen und kleinen Eiskappen im Hochland nördlich von Nome. Das Eis der Vereisung des Nome River füllte die Hauptflüsse in der Nähe von Nome und erstreckte sich mehrere Meilen südwärts bis in den heutigen Norton Sound. Die anschließenden Gletschervorstöße erstreckten sich nur bis zu 10 km vom Kigluaik-Gebirge entfernt. Während und nach diesen Eisausdehnungen veränderten fluviale, kolluviale und marine Prozesse die Landschaft und bildeten kiesreiche alluviale Talauffüllungen sowie Strand- und Terrassensedimente.
